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VCYCLE Carbon Laufradsatz
- Ersteller nitrox
- Erstellt am
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vcycle .
Das sind China-Importe, die es unter anderen Namen auch bei Ebay zuhauf gibt. Es gibt dazu diverse Threads. Das Problem dürfte der Service sein, wenn mal was dran ist. Außerdem kann / wird noch ggf. der Zoll zuschlagen.
Es gibt für wenig mehr Geld Laufräder mit Alu-Bremsflanken von deutschen Händlern mit Garantie und Service, zB Vision Trimax t42, die würde ich vorziehen. Bei Vollcarbon würde ich eher auf bekannte Hersteller zurückgreifen. Ich habe leicht gebrauchte Cosmic Carbone 40 Elite gekauft und bin damit sehr zufrieden.
Es gibt für wenig mehr Geld Laufräder mit Alu-Bremsflanken von deutschen Händlern mit Garantie und Service, zB Vision Trimax t42, die würde ich vorziehen. Bei Vollcarbon würde ich eher auf bekannte Hersteller zurückgreifen. Ich habe leicht gebrauchte Cosmic Carbone 40 Elite gekauft und bin damit sehr zufrieden.
Die VCYCLE sind veraltetes 13C Material, das jetzt irgendwie verramscht werden muss. Macht keinen Sinn so was heute noch zu fahren, außer man möchte sein Fahrrad damit dekorieren.
Die Frage ist ob man selbst den LRS waren muss wenn z.b. man ne Speiche locker ist. Ich fahre selbst chinesische Vollcarbonfelgen, von einem bekannten Hersteller, und bin sehr zufrieden. Zumal man hier auch eine recht moderne Form und tubeless Kompatibltät zu vernünftigen Preisen bekommt. Ich die Laufräder aber selbst aufgebaut und bin deshalb auch nicht auf Service angewiesen, außer es wäre was mit der Felge selbst.
Grundsätzlich alles richtig, allerdings ein paar persönliche Anmerkungen:
Wer tubeless nicht braucht, sollte sich die tubeless-Kompatibilität lieber sparen, da das Aufziehen von normalen Drahtreifen auf solche LR anscheinend anspruchsvoller ist (jedenfalls laut Test- und Userberichten, habe keine eigenen Erfahrungen damit).
Ich habe bzw. hatte Laufräder mit 13 C (Cosmic 40; Citec 3000 Aero), 17 C (Ksyrium Elite 2017; Easton EA 70) und 15 C (Cosmic Elite) . Erfahrungen damit waren bzw. sind:
13 C kann man auch heutzutage noch prima fahren mit 23mm vorne und hinten entweder 23mm oder 25mm. Der wesentliche Unterschied ist, dass 13C Laufräder spürbar geschmeidiger abrollen als breitere 17, 18, 19 C Felgen. 17 C muss ich wegen des harten Abrollens mit deutlich weniger Luftdruck (hinten 6,5 anstatt 7,5-8 Bar) fahren, was den Rollwiderstand erhöht - allerdings auch den Grip in Kurven verbessert. Jedenfalls sind 13 C LR eigentlich kein Problem. Wer aber subjektiv Probleme mit Schräglage und schnellen Kurven hat, sollte auf jeden Fall 25mm oder sogar 28mm auf 17 bis 19 C vorziehen.
Wer tubeless nicht braucht, sollte sich die tubeless-Kompatibilität lieber sparen, da das Aufziehen von normalen Drahtreifen auf solche LR anscheinend anspruchsvoller ist (jedenfalls laut Test- und Userberichten, habe keine eigenen Erfahrungen damit).
Ich habe bzw. hatte Laufräder mit 13 C (Cosmic 40; Citec 3000 Aero), 17 C (Ksyrium Elite 2017; Easton EA 70) und 15 C (Cosmic Elite) . Erfahrungen damit waren bzw. sind:
13 C kann man auch heutzutage noch prima fahren mit 23mm vorne und hinten entweder 23mm oder 25mm. Der wesentliche Unterschied ist, dass 13C Laufräder spürbar geschmeidiger abrollen als breitere 17, 18, 19 C Felgen. 17 C muss ich wegen des harten Abrollens mit deutlich weniger Luftdruck (hinten 6,5 anstatt 7,5-8 Bar) fahren, was den Rollwiderstand erhöht - allerdings auch den Grip in Kurven verbessert. Jedenfalls sind 13 C LR eigentlich kein Problem. Wer aber subjektiv Probleme mit Schräglage und schnellen Kurven hat, sollte auf jeden Fall 25mm oder sogar 28mm auf 17 bis 19 C vorziehen.
Super, vielen Dank für eure Hilfe.
Das hilft mir schon echt weiter.
Tubeless brauch ich persönlich nicht, bin mit Schlauch und Reifen sehr zufrieden.
Ist das Material schlechter dann bei den Rädern oder sind diese dann schneller verschlissen? Oder sind die einfach nur Restbestand und deswegen so günstig?
Fahre 25mm Reifen, ist eigentlich die optimale Größe.
Das hilft mir schon echt weiter.
Tubeless brauch ich persönlich nicht, bin mit Schlauch und Reifen sehr zufrieden.
Ist das Material schlechter dann bei den Rädern oder sind diese dann schneller verschlissen? Oder sind die einfach nur Restbestand und deswegen so günstig?
Fahre 25mm Reifen, ist eigentlich die optimale Größe.
Ja man kann natürlcih auch Latexschläuche fahren, dann hat man ein ähnliches Abrollverhalten und Rollwiederstand wie bei tubeless. Da ich persönlich keine Erfahrung mit Latex habe und das ja wohl auch nciht ganz problemlos ist, ich aber Erfahrung mit tubeless schon vom MTB hatte, war für mich die logisch tubeless zu fahren.
Problem bei den schmalen Felgen, ist das die auch aussen nur 23mm bereit sind, was zu Konsequenz hat das der Reifen real auch nur 23mm breit sein darf, damit es zwischen Reifen und Felge nicht zu Strömungsabriß kommt. das heisst die Felge ist eher für einen reifen wie ein Continental Grand Prix Attack optimiert. Ein normaler Schwalbe oder Conti sind in 23mm real auf jeden Fall schon zu breit. 25 mm sind außerhalb jeder Diskussion. Da sind da breite Alufelgen aerodynamisch nicht schlechter und bieten einen besseren Rollwiederstand. Zumal das Felgenprofil auch eben nciht mehr stand der Technik ist.
Die aerodynamsichen Vorteil den man rausholen kann ist ehh sehr klein, auf dem Zeitfahrrad ist der mit PM bei modernen Felgen eben an der Nachweisgrenze im Vergleich zu R460 und gleicher Bereifung.
Aus den oben genannten Gründen will die ja keiner mehr haben. Im Training ist man mit Alu besser bedient und im Wettkampf will man ja halbwegs konkurrenzfähig sein.
PS. Wenn du den kaufst solltest du selbst in der Lage sein ne Speiche zu wechseln und das Rad zu zentrieren, bzw jemanden zur Hand haben der das kann.
Problem bei den schmalen Felgen, ist das die auch aussen nur 23mm bereit sind, was zu Konsequenz hat das der Reifen real auch nur 23mm breit sein darf, damit es zwischen Reifen und Felge nicht zu Strömungsabriß kommt. das heisst die Felge ist eher für einen reifen wie ein Continental Grand Prix Attack optimiert. Ein normaler Schwalbe oder Conti sind in 23mm real auf jeden Fall schon zu breit. 25 mm sind außerhalb jeder Diskussion. Da sind da breite Alufelgen aerodynamisch nicht schlechter und bieten einen besseren Rollwiederstand. Zumal das Felgenprofil auch eben nciht mehr stand der Technik ist.
Die aerodynamsichen Vorteil den man rausholen kann ist ehh sehr klein, auf dem Zeitfahrrad ist der mit PM bei modernen Felgen eben an der Nachweisgrenze im Vergleich zu R460 und gleicher Bereifung.
Das wird der Hauptgrund sein, Zur Haltbarkeit und Aufbau kann ich nix sagen.
Aus den oben genannten Gründen will die ja keiner mehr haben. Im Training ist man mit Alu besser bedient und im Wettkampf will man ja halbwegs konkurrenzfähig sein.
PS. Wenn du den kaufst solltest du selbst in der Lage sein ne Speiche zu wechseln und das Rad zu zentrieren, bzw jemanden zur Hand haben der das kann.
Zuletzt bearbeitet:
Achso, das ist ein super Tipp.
Also gehe ich von den alten Dingern eher weg.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Nach Felgen habe ich jetzt Weiter geschaut und würde dann ,was Preis-/ Leistung angeht, zum Vision Trimax T42 tendieren. Dieser ist dann schon "moderne Technik"?
Habe nur als Räder Mavic Aksium und dazu Conti GrandPrix 4000 S2.
Wollte auf eine bisschen leichtere und Hoch-, bzw. Mittelprofilfelge umsteigen, Carbon- Alu Mischung oder Voll-Carbon.
Jetzt wo wir beim Thema tubeless sind, damit habe ich bisher null Erfahrungen, bringt das einen so großen Unterschied beim Rollwiderstand zu Schlauchreifen?
Wie ist das bei Pannen, klar das Dichtmittel kann ein bisschen was abdichten aber was ist, wenn der Schaden ein klein wenig größer ist? Kann man den Reifen reparieren oder muss der dann gleich erneuert werden?
Ist hier ein Wechsel Lohnenswert?
Also gehe ich von den alten Dingern eher weg.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Nach Felgen habe ich jetzt Weiter geschaut und würde dann ,was Preis-/ Leistung angeht, zum Vision Trimax T42 tendieren. Dieser ist dann schon "moderne Technik"?
Habe nur als Räder Mavic Aksium und dazu Conti GrandPrix 4000 S2.
Wollte auf eine bisschen leichtere und Hoch-, bzw. Mittelprofilfelge umsteigen, Carbon- Alu Mischung oder Voll-Carbon.
Jetzt wo wir beim Thema tubeless sind, damit habe ich bisher null Erfahrungen, bringt das einen so großen Unterschied beim Rollwiderstand zu Schlauchreifen?
Wie ist das bei Pannen, klar das Dichtmittel kann ein bisschen was abdichten aber was ist, wenn der Schaden ein klein wenig größer ist? Kann man den Reifen reparieren oder muss der dann gleich erneuert werden?
Ist hier ein Wechsel Lohnenswert?
wir reden bei den besten Reifen immer nur über wenige Watt:
https://www.bicyclerollingresistance.com
ja man kann den von innen flicken, hab ich auch schon gemacht.
Ok, dann lohnt sich bei einem Amateur oder eher Anfänger der Wechsel auf Tubeless weniger.
ne allgemein gute Reifenwahl ist halt wichtiger. Ich bin ja bannetrmaßen ein Fan von Micheling Pro4 Endurance, weil es mit im Training nicht auf das letzte Watt ankommt, ich haben möglichst keine Pannen haben will.
Fahre ich ab "rennnahe" in die Kruven dann nehme eich den Schwalbe tubless Laufradsatz. Nicht weil ich damit schneller wäre, das ist unterhalb der Nachweisgrenze, sondern weil ich mich da auch bei hohen Kurvengeschwindigkeiten sicherer fühle. Soweit das erstmal ein rein subjektiver Eindruck ist, denn man aber auch technisch begründen kann.
Das ist halt immer ne Abwägung was man erreichen will und was man für sich wichtig findet
Fahre ich ab "rennnahe" in die Kruven dann nehme eich den Schwalbe tubless Laufradsatz. Nicht weil ich damit schneller wäre, das ist unterhalb der Nachweisgrenze, sondern weil ich mich da auch bei hohen Kurvengeschwindigkeiten sicherer fühle. Soweit das erstmal ein rein subjektiver Eindruck ist, denn man aber auch technisch begründen kann.
Das ist halt immer ne Abwägung was man erreichen will und was man für sich wichtig findet
Da ich bisher eher der Tourenfahrer bin und noch nicht an vielen Wettkämpfen mitgemacht habe ist der Pannenschutz wichtiger und da muss ich auch sagen, dass ich bisher mit meinen Contis keine Probleme habe.
Zu den Laufrädern noch die Frage: Wo Tubeless geht, geht auch immer Schlauchreifen oder nur wenn es heißt "Tubeless-Ready"?
Sorry für die ganzen Fragen, bin in dem Thema noch nicht so drin...
Zu den Laufrädern noch die Frage: Wo Tubeless geht, geht auch immer Schlauchreifen oder nur wenn es heißt "Tubeless-Ready"?
Sorry für die ganzen Fragen, bin in dem Thema noch nicht so drin...
Das is das doch ne gute Reifenwahl. Ich bin die auch frühjer gefahren und nur davon weg weil ich recht viele Pannen hatte, da ich in der Stadt wohne und da erst rausfahren muss.
Schlauchreifen <> Tubeless. Das sind völlig verschiedene Systeme.
Schlauchreifen = eingenähter Latex Schlauch
Tubeless = Schlauchlos, mit Dichtmittel
Vision Trimax 42 hat Maulweite 15,3 mm (15 C). Das ist quasi so "halb" modern.
Bei Vollcarbon brauchst du dafür spezielle (teure und verschleißanfällige) Bremsbeläge und hast ein komisches Bremsgeräusch. Sieht aber besser aus als ne Alu-Bremsflanke. Das muss man abwägen
.Generell würde ich sagen, dass man sich Laufräder im Bereich von (nur) 40mm Flankenhöhe eher doch wegen des Aussehens kauft. Aerodynamisch bringt das auf einem normalen Rennrad quasi nichts. Insoweit ist es auch egal, ob der Reifen dann komplett bündig anliegt. Da reden wir dann über 0,5 Watt oder so bei 40 km/h. Das Hinterrad spielt eine noch geringere Rolle.
Im praktischen Gebrauch meine ich, dass es mit den Cosmic Carbone 40 Elite ab 35 km/h aufwärts nun einen minimalen Tick leichter geht. Kann aber auch komplette Einbildung sein.
ne das ist schon mehr, Ca. 1,5 Watt spart schon eine eingesparte Speiche. Meine Erfahrung deutet daraus hin das ich bei Tempo 40 mit einen 88mm Vorderrad ca.-0,4- 0,5km schneller bin als mit einen R460 und Messerspeiche, Das deutet auf ungefähr 10 Watt bin. Und 10 Watt besser zu werden ist, wenn man gut trainiert ist, nicht mehr einfach. Das ist also schon ne relevante Größenordnung beim Zeitfahren.
Auf dem RR hab ich allerdings keine Daten, da hab ich mir jetzt aber einen Wettkampf-LRS mit 55mm höhe gebaut. da bin ich mal gespannt ich speziell beim Kriterium da einen Vorteil habe, zumal da ja noch höhere Geschwindigkeiten, wenn auch meist im Windschatten, fahren werden.
Aber wenn ich als Kruvenschisser,nach jeder Kurve nur einem Meter weniger verliere hat es sich schon gelohnt
Phonosophie
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Kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Ich hab Ryde Pulse Comp und DT R460 Felgen. Beide 18C und beide tubeless ready. Die Reifen lassen sich da ganz normal und easy aufziehen, wie bei herkömmlichen Clincherfelgen auch. Ausserdem ist mittlerweile eh fast jede Felge tubeles ready, so dass einem da die Wahl genommen wird.
hier übrigens was zu Felgen und Reifenbreite:
https://silca.cc/blogs/journal/part-5-tire-pressure-and-aerodynamics
https://silca.cc/blogs/journal/part-5-tire-pressure-and-aerodynamics
ne das ist schon mehr, Ca. 1,5 Watt spart schon eine eingesparte Speiche. Meine Erfahrung deutet daraus hin das ich bei Tempo 40 mit einen 88mm Vorderrad ca.-0,4- 0,5km schneller bin als mit einen R460 und Messerspeiche, Das deutet auf ungefähr 10 Watt bin. Und 10 Watt besser zu werden ist, wenn man gut trainiert ist, nicht mehr einfach. Das ist also schon ne relevante Größenordnung beim Zeitfahren.
Auf dem RR hab ich allerdings keine Daten, da hab ich mir jetzt aber einen Wettkampf-LRS mit 55mm höhe gebaut. da bin ich mal gespannt ich speziell beim Kriterium da einen Vorteil habe, zumal da ja noch höhere Geschwindigkeiten, wenn auch meist im Windschatten, fahren werden.
Aber wenn ich als Kruvenschisser,nach jeder Kurve nur einem Meter weniger verliere hat es sich schon gelohnt
Ich meinte eigentlich die Sache mit dem anliegenden Reifenprofil. 40mm LR bringen bei halbwegs üblichen Geschwindigkeiten für sich allein schon kaum was und ein günstig angeströmter Reifen macht da keinen messbaren Unterschied mehr aus, erst recht nicht am Hinterrad.
Würde man einen sog. Aero-Rahmen, 55mm Vorderrad, einen schmalen Lenker und einen Semi-Aero-Helm nehmen, wäre man in der Summe wahrscheinlich auch in praxisrelevanten Bereichen um 35 km/h spürbar schneller. Aber es ist doch so: Entweder sitze ich bei Gruppenausfahrten im Windschatten oder bin vorne im Wind, wo ich dem Nachbarn ja auch nicht wegfahren kann / darf. Und für sich alleine bringt es trainingsmäßig nichts, bei gleicher Wattzahl einen 2 km höheren Schnitt zu fahren. Macht sich allenfalls bei Strava gut.
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