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Shimano Dura-Ace 7402 Problem-Ritzel

Sind Metall-Spacer eine Style-Vorgabe oder haben die sonst einen Vorteil? Die Nachteile sind offensichtlich.
Um an dieser Stelle erstmal die HG-UG-Frage zu beantworten:
Der Freilauf ist eindeutig HG, den breiteren Steg mit der schmalen Nut kann man zum Glück auf dem Foto erkennen.

Anhang anzeigen 985522

Also hat der Freilauf ganz sicher ein Innengewinde, und ganz sicher passen darauf HG-Kassetten.
Damit ist jegliche Diskussion über Normen, Formen, Schraubritzel und gebrauchte UG-Teile eigentlich hinfällig, aber ich frage mich, warum @Oldschool Moser nicht einfach ein paar vernünftige Fotos des Freilaufs hochgeladen hat...

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist eine Dura Ace 740x mit HG-Nuten und Innengewinde immer 8-fach, also auch kein Problem.

Wenn das Schaltwerk Dura Ace 740x bleiben soll, braucht es aber auch den passenden Hebel für die verbaute Ritzelzahl.
Für 8 Ritzel braucht es also immer einen 740x 8-fach-Hebel.
Die Geometrie des Schaltwerks war bei der 740x anders, als bei allen anderen Shimanos.
Eine 740x schaltet immer nur mit 740x-Hebeln oder 740x-STI fehlerfrei.

Auch bei HG und 8-fach, 9-fach, 10-fach kann man wunderbar mit Einzelritzeln spielen, weil beileibe nicht alle "fertigen Kassetten" komplett vernietet sind.
Bei Shimano HG 8-fach gilt:
Ritzel 1,8 mm dick,
Spacer 3,0 mm dick.


Andere Ritzel- und Spacerformate älterer Schaltungen findet man hier in einer Übersicht:
https://www.sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html
Soweit ist ALLES geklärt, spätestens seit Montag morgen. Spacer braucht man für einzelne Ritzel, keine Spacer braucht man für vernietete Kassetten. Wenn ich 8-fach-Kassette mit Spacer sage, meine ich natürlich immer die mit den einzelnen Ritzeln, versteht sich. An meinem Rad ist alles Dura-Ace 7402 (Bremse, Schaltung, Naben) ausser Lenkkopf Shimano 600, es SOLLTE also vernünftige hinten schalten, tut es aber nicht. Deswegen sollte zuerst der Zahnkranz-bzw. Kassette runter und da hatte ich ein erstes Problem, es runterzubekommen. Deswegen wurde zuerst der Thread geöffnet. Nun stellte sich heraus, dass die verwendeteten Ritzel ziemlich zusammengewürfelt sind und evtl. deswegen die SIS-Schaltung nicht funktioniert. Dann wurde geklärt, dass der Freilauf zwar HG-Ritzel aufnimmt, aber mit einem UG-Abschlussritzel verschraubt werden kann, aber auch mit einem HG-Abschlussdeckel festgemacht werden kann. Komplett mit UG-Ritzeln ist der Freilauf wiederum nur mit Anpassung der R. zu bestücken, weil es ansonsten nicht passt. Wichtig ist jetzt für mich allein, dass die jetzt mit diesen Infos bestellten neuen Ritzel bzw. Ritzelpakete-Kassetten das Schaltproblem lösen. Ich werde in jedem Fall berichten.
 

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Re: Shimano Dura-Ace 7402 Problem-Ritzel
Wenn Dein Schalthebel wirklich ein SL-7402 ist, dann schaltet er 8 Ritzel mit 3,0 mm Distanzringen problemlos.

Schaltet irgendwas komisch, obwohl alle Teile zueinander passen, kann
  • der Zug am Schaltwerk falsch geklemmt sein (Schraube mal abmachen und schauen, ob er in der vorgesehenen Vertiefung am Schaltwerk liegt)
  • die Zugspannung zu hoch oder zu niedrig sein
  • die Anschlagschrauben für die Endstellung am größten und kleinsten Ritzel völlig verstellt sein
  • die Schraube für die Vorspannung des Haltebolzens völlig verstellt sein (Kettenrädchen schleifen an den Ritzeln oder sind viel zu weit von ihnen weg)
  • der Zug irgendwo am Rahmen schwergängig sein (Rost an der Zugführung, Knick in Zug oder Hülle)
  • das Schaltauge verbogen sein (Sturz, Unfall)
  • das Schaltwerk selbst verbogen sein (Sturz, Unfall) oder völlig ausgeleiert sein (Gelenke und Federn nach 30 Jahren Gebrauch)
  • die Kette erheblich zu kurz oder zu lang sein
Wenn also mit 8 Ritzeln in den richtigen Abständen immernoch irgendwas holpern sollte, prüf bitte erstmal alle genannten Punkte, bevor Du verzweifelst.
Bedenke dabei bitte das hohe Alter und die unbekannte Kilometerleistung Deiner Teile: Bei einem 30 Jahre alten Auto mit womöglich 600.000 km funktioniert vielleicht auch nicht mehr alles, wie es soll, obwohl alle Teile dem Originalzustand entsprechen.
 
Wenn Dein Schalthebel wirklich ein SL-7402 ist, dann schaltet er 8 Ritzel mit 3,0 mm Distanzringen problemlos.

Schaltet irgendwas komisch, obwohl alle Teile zueinander passen, kann
  • der Zug am Schaltwerk falsch geklemmt sein (Schraube mal abmachen und schauen, ob er in der vorgesehenen Vertiefung am Schaltwerk liegt)
  • die Zugspannung zu hoch oder zu niedrig sein
  • die Anschlagschrauben für die Endstellung am größten und kleinsten Ritzel völlig verstellt sein
  • die Schraube für die Vorspannung des Haltebolzens völlig verstellt sein (Kettenrädchen schleifen an den Ritzeln oder sind viel zu weit von ihnen weg)
  • der Zug irgendwo am Rahmen schwergängig sein (Rost an der Zugführung, Knick in Zug oder Hülle)
  • das Schaltauge verbogen sein (Sturz, Unfall)
  • das Schaltwerk selbst verbogen sein (Sturz, Unfall) oder völlig ausgeleiert sein (Gelenke und Federn nach 30 Jahren Gebrauch)
  • die Kette erheblich zu kurz oder zu lang sein
Wenn also mit 8 Ritzeln in den richtigen Abständen immernoch irgendwas holpern sollte, prüf bitte erstmal alle genannten Punkte, bevor Du verzweifelst.
Bedenke dabei bitte das hohe Alter und die unbekannte Kilometerleistung Deiner Teile: Bei einem 30 Jahre alten Auto mit womöglich 600.000 km funktioniert vielleicht auch nicht mehr alles, wie es soll, obwohl alle Teile dem Originalzustand entsprechen.
Ganz lieben Dank für die Aufführung aller möglichen Punkte, die zu beachten sind. Das ist auf jeden Fall auch eine Hilfe für Alle, die Probleme mit dieser Schaltung haben. Bei mir trifft Gott sei Dank keiner der besagten Punkte zu bzw. die Grundeinstellung war entweder schon korrekt oder musste nur noch von mir neu angepasst werden, weil die Schalthebel vom Triathlonlenker an den Rahmen gewandert sind und deswegen die Schaltzüge verkürzt werden mussten. Ich habe gerade innerhalb eines Tages ein fast noch unbenutzte Dura-Ace-Kassette erhalten und sofort verbaut und ausprobiert. Ich musste nur noch ein bißchen die Spannung des Zuges an der Einstellschraube erhöhen (rausdrehen) und jetzt arbeitet die SIS-Schaltung zum ersten Mal, seit ich das Rad vor 3 Wochen gekauft habe und leider auf den ersten 100 km feststellen musste, dass die Schaltung nicht einstellbar erschien, wieder fehlerfrei. Es lag an den entweder falschen oder ausgenudelten oder beides zusammentreffend beschissenen Ritzeln. Das Rad an sich ist noch in einem wirklich guten, noch nicht viel benutzten und gut konservierten Zustand. Wieso die hintere Schaltung, also die Ritzel, von dem besagten Zustand so abwichen, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Jetzt funzt jedenfalls alles wieder. Nur Klickpedale fehlen jetzt noch. P.S. Die neue Kette und die neue Sunrace-Kassette lege ich mir zurück für später, im Augenblick ist alles ok.
 

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Welches Qualitätsproblem besteht mit der Kassette?
Na ja, das war indirekt auch meine Frage. Ich behaupte nicht, ich vermute nur (Preis sehr klein) und das 11-Ritzel als Beispiel ist (natürlich auch konstruktionsbedingt) nur noch hauchdünn. Da kommt es insbesondere auf die Güte des Materials an, dazu kann ich natürlich auch nichts sagen, aber ich vermute... Ich habe mich bisher noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, aber wenn, dann Originalteile und entsprechend hochwertig und höherpreisig gekauft. Diese Kassette war jetzt erstmal nur ein Notnagel, um überhaupt was zu haben. Eine Dura-ACE-Kassette HG 8-fach neu ist kaum mehr zu bekommen und kostet dann wohl um die 200 €uro. Dura-Ace-Ketten sind im gleichen Preissegment angesiedelt. Und ich habe jetzt für beides 36€ bezahlt (sunrace und connex808).
 
Na ja, das war indirekt auch meine Frage. Ich behaupte nicht, ich vermute nur (Preis sehr klein) und das 11-Ritzel als Beispiel ist (natürlich auch konstruktionsbedingt) nur noch hauchdünn.
Die Dicke der Ritzel ist bei gegebener Ritzelzahl herstellerübergreifend gleich. Muss auch so sein, wenn der Antrieb funktionieren soll.
8fach ist heutzutage durchweg in einer der unteren Schubladen zu finden. Macht aber nix, die Teile funktionieren.
Eine 25-30 Jahre alte Kassette aus der oberen Etage hat natürlich einen höheren bling-Faktor, ist wahrscheinlich auch leichter, aber sonst? Funktioniert eine alte, möglicherweise gebrauchte DA-Kassette besser als eine neue aus aktueller Produktion?
Will ich das Rad fahren, würde ich immer das günstige, leicht verfügbare Verschleißteil nehmen. Soll es ein Ausstellungsstück fürs Museum werden, dann darf auch das historisch korrekte Teil zum Einsatz kommen, dann aber auch mit periodenkorrekter Kette.
"Originalteil" ist - gerade bei Verschleißteilen - auch so eine Sache, Damals wurden Räder oft nach den Anforderungen des Kunden aufgebaut. Welche Kassette war damals "original"? Was ist mit den Reifen?
 
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Da hat wohl Jeder so seine eigene Meinung, von Der er mehr oder weniger nie mehr abweicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, habe aber auch häufig dann feststellen müssen, dass es doch nicht besser war. Bezüglich der Kassette jetzt (mein gewesenes Problem): Das 2-kleinste Ritzel war der Übeltäter, die Dicke (Ritzel+integriertem Spacer) wich um 0,2-0,3 mm ab. Also wie auch immer, irgendwas stimmt damit nicht. Was mir ausserdem aufgefallen ist, die Verchromung/Beschichtung an den belasteten Kopfecken löste sich gerade auf, ein paar so kleine Stückchen blieben an den Fingerkuppen jetzt hängen. Bling-Bling ist heutzutage eher angesagt, alle Kassetten glänzen mittlerweile wie Teufel, früher war alles schwarz, nun ist meine DA noch eine Graue/Anthrazit, ganz unauffäliig, kein Bling-Bling.Tatsache: Gestern meine erste Fahrt mit der "neuen" Kassette gemacht 1. keine Schaltprobleme mehr, schaltet absolut sauber 2. Fahre immer noch mit normalen Pedalen (SPD-Pedale sind unterwegs), aber das Ding fuhr wie vom anderen Stern, war vorher schon recht zufrieden mit der Leichtigkeit, die das Rad vermittelte, aber jetzt fährt es wie der Wind, über 2km/h höherer Durchschnitt. ---
Ich kann natürlich nur subjektive Eindrücke vermitteln, das ist keine wissenschaftliche Aussage, aber ich benötige und fahre auch immer nur noch hochwertigere Fahrräder, weil ich niemals damit auch nur einen Kilometer Kaffeefahrt mache, sondern immer mindestens 80% auf die Pedale gebe (durchschnittlich 40-50km eine Fahrt). Dann hält der komplette Satz (grosses Kettenblatt, Kette und Kassette) geschätzt 10Tkm. Das das grosse Kettenblatt dann auch abgenudelt ist, macht durchaus Sinn, denn hinten benutze ich meist nur 3 Ritzel und deren Zähne zusammengezählt ergibt die Anzahl der Zähne des Grossen. Mit weniger Leistung auf der Kette hält so ein kompletter Kettensatz bei mir sicherlich ein Leben lang, dann gehen auch 20Tkm und mehr, wie Manche behaupten. Andere wiederum müssen ihre Kette aus unerfindlichen Gründen alle 500 km wechseln.----
Also die "perfekte" Funktion von Kette und Zahnrädern ist für mich elementar, ansonsten fahre ich gar nicht erst damit (ausser für Testfahrten). Bezüglich Reifen, die Du ansprachst, ist erstmal für mich wichtig, ich mag keine schlappen Schläuche, die Reifen müssen prall sein. Die heutigen Reifen sind tatsächlich viel besser als die von Früher, was Abrollverhalten und Pannensicherheit angeht. Mehr müssen sie bei mir auch nicht können, Kurven fahre ich aus Prinzip und schlechten Erfahrungen nur noch sehr vorsichtig. Bis jetzt ist der Conti 5000 4Seasons noch drauf, der ist aber hinten runter und vorne auch schon alt, es kommt als Nächster der Pirelli Cinturato Velo TLR 26 mm (auf dem Weg).
P.S. Mit der Dicke des 11-Ritzels meinte ich selbstverständlich die Flankendicke-oder auch Höhe, und die wird, je kleiner dass Ritzel wird, naturgemäß auch immer kleiner. Ein 10-er ist deswegen auch nicht mehr möglich beim vorgegebenen Durchmesser des Freilaufes.
 
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Will ich das Rad fahren, würde ich immer das günstige, leicht verfügbare Verschleißteil nehmen. Soll es ein Ausstellungsstück fürs Museum werden, dann darf auch das historisch korrekte Teil zum Einsatz kommen, dann aber auch mit periodenkorrekter Kette.
Achso, ist bei mir sozusagen auch periodengerecht, Zahnkranz, Kassette und wahrscheinlich ursprüngliche Kette, alles ist Shimano DuraAce und wie gesagt, funktioniert bestens.
 

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Hier ist aber noch zu erwähnen, dass Du eine Ultraglide Kette auf einem Hyperglide Zahnkranz fährst.
Das stimmt, es waren ja auch ursprünglich UG-Ritzel drauf, die ich jetzt erst ausgetauscht habe gegen eine HG-Kassette. Und es ist periodengerecht, mehr nicht. Soll es jetzt doch Richtung Bling-Bling gehen? Überhaupt nicht mein Anspruch, siehe neuer Vorbau, neuer Lenker, nicht periodenkorrekter Sattel, oder demnächst neue Look-Klickpedale. Es funktioniert, was will ich mehr? und ich bin froh, noch eine gute Hg-Dura-Ace-Kassette für lau ergattert zu haben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das stimmt, es waren ja auch ursprünglich UG-Ritzel drauf, die ich jetzt erst ausgetauscht habe gegen eine HG-Kassette. Und es ist periodengerecht, mehr nicht. Soll es jetzt doch Richtung Bling-Bling gehen? Überhaupt nicht mein Anspruch, siehe neuer Vorbau, neuer Lenker, nicht periodenkorrekter Sattel, oder demnächst neue Look-Klickpedale. Es funktioniert, was will ich mehr? und ich bin froh, noch eine gute Hg-Dura-Ace-Kassette für lau ergattert zu haben.
Schon komisch, das auf einer FH-7403 UG Ritzel drauf waren.
 
Schon komisch, das auf einer FH-7403 UG Ritzel drauf waren.
Es ist eine 7402. Lies in dem Thread von vorne, es gab ein Problem, und UG-Ritzel und das Abschlussritzel gaben mir und nicht nur mir Rätsel auf. Ich hatte auch das Gefühl, dass da etwas nicht stimmen könnte, aber vor 30 Jahren liefen diese beide Produktreihen noch paralell und es war nicht unüblich, dass gemixt wurde. Auch der Freilauf ist ein Mix zwischen HG und UG, kann beides verwendet werden, entweder verschraubt mit einem UG-Abschlussritzel oder einem HG-Abschlussdeckel.
 
Es ist eine 7402. Lies in dem Thread von vorne, es gab ein Problem, und UG-Ritzel und das Abschlussritzel gaben mir und nicht nur mir Rätsel auf. Ich hatte auch das Gefühl, dass da etwas nicht stimmen könnte, aber vor 30 Jahren liefen diese beide Produktreihen noch paralell und es war nicht unüblich, dass gemixt wurde. Auch der Freilauf ist ein Mix zwischen HG und UG, kann beides verwendet werden, entweder verschraubt mit einem UG-Abschlussritzel oder einem HG-Abschlussdeckel.
Ne, eine 7403! Eine 7402 hat das kleine UG Abschlussritzel!

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Das ist definitiv ein 7403. Eine 7402 hat kein Innengewinde!
 
Es ist übrigens auch besser, das es eine 7403 ist. Auf eine 7402 passen nur UG Ritzel und das Abschlussritzel ist ein spezielles mit einem kleinen Gewinde, was es so nur auf einer 7402er gab. Super selten und neu nur noch schwer zu bekommen!
 
Das Schaltwerk ist 7402. Der Freilauf hat ein Aussen-Gewinde, worauf ursprunglich ein 12-UG-Ritzel aufgeschraubt wurde UND ein Innengewinde, auf dem ein HG-Abschlussdeckel eingeschraubt werden kann.
 
Das Schaltwerk ist 7402. Der Freilauf hat ein Aussen-Gewinde, worauf ursprunglich ein 12-UG-Ritzel aufgeschraubt wurde UND ein Innengewinde, auf dem ein HG-Abschlussdeckel eingeschraubt werden kann.
Richtig, gab es nur bei der 7403. Es gibt übrigens auch keine komplette 7402er Gruppe! Der vordere Umwerfer zum Beispiel gibt es nur in 7400, 7403 und 7410.
 
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