Das ist eine gute und vor allem gut fahrende Basis, die sich bei Bedarf auch stückweise auf modernere Technik umbauen lässt. So gesehen beinahe ein Rad für die Ewigkeit.
Pedale:
Ich kann jeden verstehen, der nicht mit Haken und Riemen fahren will. Das konnte ich schon, als diese Pedale noch aktueller Stand der Technik waren, und habe es auch nicht lange so gemacht.
Friemel da aber nicht an den Originalpedalen rum, sondern bau einfach andere dran.
Falls Du mit dem Rad auch mal ohne Kind etwas sportlicher fahren willst, nimm am besten Pedale mit einer Seite zum Einklicken (
Shimano SPD und verwandte Systeme) und einer Seite für normale Schuhe. Da muss man nicht sofort die richtige Seite treffen, das geht so oder so beim Anfahren immer irgendwie.
Ein paar aktuelle Modelle hatten wir gerade hier in der Diskussion, plus Folgebeiträge:
[...] Nur die einseitigen SPD-Pedale müssen gegen Zweiseitige getauscht werden, mit Plattform, damit man auch mal eben mit Straßenschuhen um die Ecke fahren kann. Vorschläge sind willkommen.
[...]
Shimano PD-M324. Fahren meine Frau und ich auf unseren Daily Ridern. Recht dezent und unauffällig im Gebrauch:
Lenker und Bremsen:
Wenn Dein Rad aus der Bremsgriffhaltung heraus nicht gut bremst, stimmt irgendwas zwischen Hebel und Felge nicht, weil es schon vergleichsweise gute
Bremsen hat.
Und wenn ein Fahrrad generell nicht gut bremst, tut es das auch nicht mit anderem Lenker.
Bring also erst die
Bremsen zur bestmöglichen Funktion, bevor Du den Lenker tauschst.
Bau doch mal die Räder aus und klapp die kleinen Hebel an der Zugklemmung beider
Bremsen nach oben, wie auf dem Foto mit ausgebauten Rädern bei der hinteren Bremse zu sehen. Dann sind sie weiter offen und haben den größtmöglichen Weg zum Testen.
Zieh an den Bremshebeln und beobachte, ob das mit sehr wenig Handkraft ruckfrei funktioniert und die
Bremsen sich auch ebenso schnell, leicht und ruckfrei zurückstellen, wenn Du den Hebel loslässt. Wenn nicht, sind die
Züge vergammelt oder waren mal geknickt - dann fädle die Innenzüge komplett aus und mit frischem, nicht zu zähem Fett wieder ein, oder mach sie samt Hüllen komplett neu.
Die
Bremsen selbst prüf auch mal auf Leichtgängigkeit, indem Du sie einfach von Hand zusammendrückst. Es spricht nichts dagegen, sie nach über 30 Jahren mal zu zerlegen, ihre Lagerungen sauber zu machen und mit frischem, wasserfesten Fett wieder ordentlich eingestellt zusammen zu bauen.
Wenn bei den Zügen und
Bremsen alles okay ist und die Fuhre trotzdem nicht gut bremst, tausch mal die
Bremsbeläge aus. Am besten gleich gegen moderne; ich empfehle dafür gern aktuelle
Shimano R55C3 oder C4 samt passenden Haltern. Andere Forenkollegen empfehlen oft Kool Stop, die es bestimmt auch für die alten Halter ("Bremsschuhe") an Deinem Rad gibt. Wie gut ein Belag funktioniert, hängt immer auch von der Felge selbst und von seiner Ausrichtung zur Felge ab.
Bringt das alles nicht viel, schau nach einem Satz passender Aero-Bremshebel aus der
Shimano 105/600/Ultegra-Zeit, bevor es Doppelgelenkbremsen gab, und montier die mit neuen Zügen und Zughüllen; die Züge laufen dann unterm
Lenkerband.
Sinn der Sache ist die bessere Übersetzung dieser Hebel, warum auch immer das damals so gebaut wurde: Shimanos Aero-Hebel der ersten Generationen erzeugen an den selben
Bremsen mit weniger Handkraft mehr Bremskraft, brauchen dafür aber etwas mehr Hebelweg.
Die Typbezeichnungen der passenden Hebel reiche ich bei Bedarf noch nach.
Der
Moustache-Lenker ist eine gute und sinnvolle Option, wenn man keinen Rennlenker fahren mag.
Er funktioniert notfalls mit Rennrad-Bremshebeln, kann aber auch MTB- oder Tourenradhebel bekommen, sofern die zu den
Bremsen passen.
Wichtig ist der
Klemmdurchmesser des Lenkers am Vorbau und den Bremshebeln:
Rennradlenker sind in der Mitte meistens 26 mm und an den Hebeln immer 24 mm dick,
Touren- und MTB-Lenker sind im der Mitte 25,4 und an den Hebeln 22,2 mm dick.
Das kann man nicht mischen und nicht durcheinander kombinieren, weil es nicht hält.
Miss also bitte mit einer Schieblehre genau neben dem Vorbau nach, bevor Du einen anderen Lenker besorgst.
Es gibt aber auch normale Rennlenker mit weniger Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterteil, oder mit weniger Vorbiegung, oder zurückgebogenem Oberlenker, oder allem davon gleichzeitig. Die Auswahl für klassische Vorbauten mit 26 mm Durchmesser ist aktuell zwar nicht mehr groß, aber vorhanden.
Vorbauten gibt es natürlich ebenfalls gebraucht oder neu in verschiedenen Längen und Auszügen - also länger oder kürzer nach vorn und zum längeren Rausziehen.
Sattel:
Sättel sind so unterschiedlich, wie die Menschen selbst und man kann nicht mit Sicherheit sagen, welcher
Sattel nun pauschal der richtige ist.
Der an Deinem Rad vermutlich montierte "Dolphin" galt nicht unbedingt als schlecht, ist aber relativ schmal und nicht jeder mag die hinten hochgezogene Form.
Ein nagelneuer Brooks aus Kernleder gilt in jedem Fall als sehr gut, kann aber erstmal Hunderte von Kilometern lang steinhart sein, bis er sich an Dich gewöhnt hat. Schwer ist er auch, und er mag nicht gern nass werden, wenn so ein Alltagsrad mal irgendwo im Regen steht.
Wenn Du die Möglichkeit hast, leih Dir doch mal im Freundeskreis ein paar grundverschiedene Sättel aus und teste sie. Dabei gilt aber leider auch: was auf Anhieb bequem ist, muss es nicht stundenlang bleiben und umgekehrt.
Als gute Universalsättel für Männer (?) galten und gelten z.B.: Selle Italia Turbo und Flite aller Generationen (in Grenzen auch SLR), Selle San Marco Regal, Brooks Cambium aus Latex statt Leder.
Räder und Reifen:
Die Entscheidung für Drahtreifen im Alltag war völlig richtig. Sie dürfen gern so breit wie möglich sein, da hat sich in den letzten 20 Jahren einiges getan und es gibt eine ganze Menge sehr gut laufender
Reifen zwischen 25 und 32 mm Breite, die oft noch an klassische Rennräder passen; mit und ohne Profil.
Das kann teuer werden, aber ich finde, das darf es auch, wenn's anschließend auf einer größeren Bandbreite an Untergründen gut fährt und auch mal ein Stück Schotter ohne Sorgen schafft.
