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Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten

Suche für mein Caad 12 einen Vorbau der möglichst modern („integriert“) aussieht.
Z.b der syncros R1.5 gefällt mir gut. Bin mir aber nicht sicher wie das aussieht wegen der ovalen spacer.

Hat jemand einen Style-Tipp?
Ich hatte an meinem CAAD12 eine Zeit lang den ROSE Race Attack D-1. Sieht ganz schick und etwas moderner aus, als andere Vorbauten. Alles andere optisch "integrierte" passt meiner Meinung nach nicht zum Rahmen und schon alleine nicht wegen den runden Spacern.
https://www.rosebikes.de/rose-race-attack-ra-1-vorbau-2678557?article_size=8236&product_shape=207

Am besten fand ich aber zum Schluss einen recht klassischen, runden Vorbau und bin beim Procraft PRC-ST2 geblieben.
 
Leider nein, da unten hat es gar nichts. Ich baue heute Abend mal das Tretlager aus und schaue ob ich vom Tretlager in das Sattelrohr kommen würde, damit ich unter dem Tretlager noch ein weiteres Loch bohren könnte, damit da nicht die ganze Sauce im rohr bleibt
Ich hatte vor geraumer Zeit mal bei Nicolai angefragt, was die empfehlen würden. Hatte auch mit dem Gedanken gespielt, meinem Helius CC eine Öffnung für ne Stealthstütze zu verpassen. Die haben mir empfohlen, die Bohrung auf der Vorderseite des Sitzrohres durchzuführen. Dann über das Unterrohr hoch zum Vorbau... bräuchte man aber ggf. ne Winkelbohrmaschine für.

"Die Bohrung sollte ca 100-120mm über dem Tretlagergehäuse mittig vorgenommen werden, Durchmesser 7,5-8mm, gut entgraten."

So Gummitüllen für das Loch findet man im Fachhandel oder bei bike components. Nicolai hätte mir auch selber welche geschickt. Dichten natürlich nicht perfekt ab, aber ich denke nicht, dass das ein großes Problem wäre.
 
Huhu! Zwei schnelle Fragen.

Corpus Delicti: sram Rival xplr axs 12fach Schaltwerk am Gravelbike

Wackelt in der Befestigung am Schaltauge. Will heißen, die Schraube, mit der das Schaltwerk am Schaltauge angeschraubt wird, ist fest, aber das Schaltwerk hat nen Millimeter Spiel.
Ist das normal? Kann da was ausschlagen oder innerlich wegbrechen? Das Force-Schaltwerk am Rennrad ist da bombenfest.

Frage 2: Kann man da irgendwas reparieren, austauschen, ohne das ganze Schaltwerk wegschmeißen zu müssen?

PS Ich glaube, ich hab's mir grad ergoogelt. "Schaltwerksbolzen" heißt das Zauberwort.
https://r2-bike.com/SRAM-Schaltwerksbolzen-und-Schraubenkit-fuer-Rival-AXS-Schaltwerk
 
Der scheint beim Umwerfer zu fehlen - hingegen bei der Kasette hab ich direkt am Rad hinten ein Rädchen zum drehen aber auch beim Lenker.
Wenn die Abbildung korrekt ist, dann solltest Du einen Zugspanner jweils am Schalthebel haben. Der Einsteller am Schaltwerk wird dann nicht benötigt. Das ist ziemlich exotisch, in der Regel haben die Schalthebel keinen Zugeinsteller. Ein solcher ist entweder am Rahmen angebracht (altmodisch) oder in den Schaltzug eingeschleift. Das Schaltwerk hat - wie Du bereits festgestellt hast - einen eigenen Einsteller.

Anleitungen sind übrigens hier zu finden:
https://www.microshift.com/tech-documents/
 
Ich hatte vor geraumer Zeit mal bei Nicolai angefragt, was die empfehlen würden. Hatte auch mit dem Gedanken gespielt, meinem Helius CC eine Öffnung für ne Stealthstütze zu verpassen. Die haben mir empfohlen, die Bohrung auf der Vorderseite des Sitzrohres durchzuführen. Dann über das Unterrohr hoch zum Vorbau... bräuchte man aber ggf. ne Winkelbohrmaschine für.

"Die Bohrung sollte ca 100-120mm über dem Tretlagergehäuse mittig vorgenommen werden, Durchmesser 7,5-8mm, gut entgraten."

So Gummitüllen für das Loch findet man im Fachhandel oder bei bike components. Nicolai hätte mir auch selber welche geschickt. Dichten natürlich nicht perfekt ab, aber ich denke nicht, dass das ein großes Problem wäre.
Danke für deine Info nehme ich super gerne zur Kenntnis und beruhigt mich etwas 😊
 
Gibt es längere ‘higher’ schrauben für einen Ultegra di2 umwerfer?
Idee ist, dass ich die dann mehr rein drehen kann und der umwerfer weiter nach aussen kommt
 
@Cede

ich schätze viel mehr wird die Mechanik im inneren da nicht zulassen und den Weg so begrenzen. Wie weit schaffst du es ihn mit den Fingern nach außen zu drücken?
 
Moin, meine Frau und die Kids haben mir ´n Rennrad (Giant Contend AR1) angedreht und es ist leider ein eher problematischer Einstieg... Ich erspar Euch aber mal den ganzen Leidensweg mit dem Händler und komme gleich zu den Fragen:

Zum Einen lief die Schaltung lief ab Werk echt reudig; letzter Gang flog bei Belastung raus, Umwerfer schleifte, Gang 7 auf 8 und 9 war ne Katastrophe und der Händler war auch keine richtige Hilfe, hat jetzt aber Schaltwerk, Umwerfer, Kassette und Kette getauscht und getan, was er konnte. (Von richtigem Fachwissen ist man da aber weit entfernt, leider.)
Von Gang 7 auf 8 geht´s immer nur noch bei ca. 60% sauber durch, aber der letzte Gang fliegt zumindest nicht mehr raus.
Was mich allerdings noch etwas ratlos zurücklässt ist, dass der Umwerfer (Shimano 105, 2x12) teils "merkwürdig" reagiert. D.h. dass er von Schaltstufe 2 auf Schaltstufe 3 recht weit links zur Ruhe kommt. Drücke ich dann weiter durch auf Schaltstufe 4 und von dort wieder zurück, kommt er weiter rechts zur Ruhe, so dass die Kette in den leichten Gängen 1 und 2 der Kassette auf dem oberen Ritzel am Umwerfer schleift.
Zur Veranschaulichung ein Video, ich hoffe Ihr versteht was ich meine. (Auch die Unterschiede zwischen Schaltstufe 1 und 2 sind nicht deutlich ausgeprägt, aber das macht eigentlich kein Problem.)



Ein weitere Problem habe ich noch mit dem Sattelrohr. Das ist nicht rund und wenn es Plan anliegt, steht der Sattel etwas schief. Der Händler hat das Ganze schon austauschen lassen, richtig gut ist es aber immer noch nicht. Sollte man ein paar Grad Abweichung tolerieren und ich bin zu pingelig oder sollte ich nochmal auf Nachbesserung bestehen? (Ich hab langsam echt kein Bock mehr auf das Gerenne zum Händler; aber eigentlich hätte ich alles gerne in bester Funktion...) Das folgende Bild zeigt die erste Sattelstütze, ist jetzt bißchen besser aber immer noch nicht 100% gerade.
Sattel schief.jpg


Mfg hirschy
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist dir der Begriff Trimmfunktion in Zusammenhang mit einem Shimano Umwerfer bekannt?
Wenn nicht such mal danach und lies dir mal die Beschreibung durch.

Zum Schiefstand des Sattels.
Hab ihr mal einen anderen Sattel montiert. Wäre nicht der erste mit einen schiefen Gestell.
 
Jo, insofern ist mir folgendes bekannt: (geklaut hier aus dem Forum von @prince67
"Wenn du vom kleinen KB auf das große schaltest, bist auf der regulären Stufe großes KB. Wenn jetzt die Kette anfängt am Umwerfer zu schleifen, wenn du auf der Kassette hinten immer weiter Richtung LR schaltest, kannst du den kleinen Hebel nur halb betätigen, dann schaltet der Umwerfer auf die Trimmstufe großes KB, aber noch nicht auf das kleine KB.
Wenn du auf das kleine KB runterschaltest, bist auf der regulären Stufe kleines KB. Analog zum großen Kettenblatt kannst du nochmal mit dem kleinen Hebel den Umwerfer auf die Trimmstufe kleines KB runterschalten.
Trimm kl. KB --- kl. KB ----------- Trimm gr. KB --- gr. KB"

Wenn ich ganz vorsichtig von "kl. KB" auf "Trimm gr. Kb" Schalte (also von 2 auf 3) schleift die Kette auf bei Gang 1 und 2 nicht. Dieser Schaltvorgang ist ja aber eher unüblich. Vielmehr schalte ich den Umwerfer hoch und bin schon im Gang fünf sechs oder so. Kommt eine Anhöhe schalte ich ggfs. noch auf Gang 2 oder 1 und dann schleifts, auch wenn ich in die Trimm gr. KB schalte. Die Stellung ist halt abhängig ob ich von unten oder oben komme, wie das Video verdeutlichen sollte.

Ne, anderen Sattel teste ich aber direkt morgen auch nochmal; bin davon ausgegangen, dass der nicht das Problem sein sollte, weil die zweite Stütze deutlich Verbesserung brachte.
 
Lass mich raten: Das Giant stammt von einem Händler mit XXL im Namen.
Probleme mit dem Umwerfer gab es schon immer bzw. bei manchen Rädern bekommt man nicht alle Gänge schleiffrei eingestellt.

Wenn entweder großes KB und das größte Ritzel oder insb. kleines KB und die beiden kleinen Ritzel nicht 100%ig schleiffrei laufen, halte ich das für akzeptabel. Diese Kombis sollte man sowieso vermeiden.

Viel schlimmer ist aber evtl. Dein Sattelproblem. Demontiere mal den Sattel und schau Dir die Sattelstütze und die Aufnahme am Sattelrohr genau an. Wenn es nur der Sattel ist, müsste man bei dem Versatz, schon ein ziemlich krummes Sattelgestell haben. Wenn es die Sattelstütze ist, wird es vermutlich ein Fehler an der Verbindung zwischen der Sattelklemmung und der eigentlichen Stütze sein. Es kann aber auch sein, dass die Sattelstütze insgesamt etwas verdreht im Sattelrohr des Rahmens steckt. Das wäre dann ein Totalschaden für den Rahmen und ich würde auf einen Austausch bestehen.
 
Ich habe ja bei meiner 105x12 das „Phänomen“, dass ich einen ziemlich kurzen Hebelweg habe bevor die Bremse komplett zumacht. Würde gerne mehr haben.

Best practice wäre ja eigentlich, die Schraube für den „free stroke adjustment“ komplett rauszudrehen um keinen Druck auf den Zylinder anzulegen und dann zu entlüften.
Das kann ich ja alles machen und das passt aber was ich einfach nicht verstehe:
Wie ich dann die Mutter oder evtl Beilagscheibe an der Stelle dazu bringe, nicht mehr rumzurattern. Ich muss die Schraube schon relativ weit reindrehen damit das aufhört zu klappern und dann hab ich ja wieder n kurzen Hebelweg.

Wo hab ich den Denkfehler? Ist es wirklich nur ein kleiner Bereich , der für die Anpassung erforderlich ist, und danach drehe ich die Schraube sinnlos weiter raus ?

Ah stimmt, das Video hatte ich ja mal gesehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist ja nicht wirklich eine "kurze Frage", aber vllt. kann man das schnell klären.
letzter Gang flog bei Belastung raus
Heißt, die Kette rutscht durch? Oder fällt sie runter? Wobei, unter "letzter Gang" verstehe ich das kleinste Ritzel, da kann die Kette nicht abspringen.
Gang 7 auf 8 und 9 war ne Katastrophe
Traurig, dass der Händler keine Schaltung einstellen kann.
Was mich allerdings noch etwas ratlos zurücklässt ist, dass der Umwerfer (Shimano 105, 2x12) teils "merkwürdig" reagiert. D.h. dass er von Schaltstufe 2 auf Schaltstufe 3 recht weit links zur Ruhe kommt. Drücke ich dann weiter durch auf Schaltstufe 4 und von dort wieder zurück, kommt er weiter rechts zur Ruhe, so dass die Kette in den leichten Gängen 1 und 2 der Kassette auf dem oberen Ritzel am Umwerfer schleift.
Ich antworte dir mit deinem eigenen Zitat:
Dieser Schaltvorgang ist ja aber eher unüblich.
;)
Ernsthaft, ich habe es glaube ich zweimal geschafft, Schaltstufe 3 (Trimm-Position zwischen den Kettenblättern) vom kleinen Blatt aus zu schalten. Ich wüsste gar nicht, ob das von dir beobachtete Phänomen der unterschiedlichen Stellungen des Umwerfers auch bei mir auftritt. Ist in der Praxis m. M. n. irrelevant.

Dass man großes Blatt und großes Ritzel trotz Trimm nicht schleiffrei fahren kann, ist für mich normal. Auch das zweitgrößte Ritzel geht je nach Kettenstrebenlänge nicht.

Um zu wissen, ob die Trimmposition passt, schaltest du vom großen Blatt einen halben Schaltschritt und schaust, ob die Linien fluchten:
IMG_20241027_084848_213.jpg

https://si.shimano.com/en/pdfs/dm/RAFD001/DM-RAFD001-05-ENG.pdf
 
Ich habe ja bei meiner 105x12 das „Phänomen“, dass ich einen ziemlich kurzen Hebelweg habe bevor die Bremse komplett zumacht. Würde gerne mehr haben.

Best practice wäre ja eigentlich, die Schraube für den „free stroke adjustment“ komplett rauszudrehen um keinen Druck auf den Zylinder anzulegen und dann zu entlüften.
Das kann ich ja alles machen und das passt aber was ich einfach nicht verstehe:
Wie ich dann die Mutter oder evtl Beilagscheibe an der Stelle dazu bringe, nicht mehr rumzurattern. Ich muss die Schraube schon relativ weit reindrehen damit das aufhört zu klappern und dann hab ich ja wieder n kurzen Hebelweg.

Wo hab ich den Denkfehler? Ist es wirklich nur ein kleiner Bereich , der für die Anpassung erforderlich ist, und danach drehe ich die Schraube sinnlos weiter raus ?

Ah stimmt, das Video hatte ich ja mal gesehen.

Ich dachte die 105 hat gar kein free stroke. Oder wurde das bei 12fach geändert ?
 
Ich dachte die 105 hat gar kein free stroke. Oder wurde das bei 12fach geändert ?

Sorry war aus der 11fach Gruppe

Edit: Hab jetzt mal schnell in der Anleitung geschaut. Bei der 12fach wird die 105 davon nicht mehr ausgenommen. Der Free Stroke sollte also auch dort vorhanden sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin, meine Frau und die Kids haben mir ´n Rennrad (Giant Contend AR1) angedreht und es ist leider ein eher problematischer Einstieg... Ich erspar Euch aber mal den ganzen Leidensweg mit dem Händler und komme gleich zu den Fragen:

Zum Einen lief die Schaltung lief ab Werk echt reudig; letzter Gang flog bei Belastung raus, Umwerfer schleifte, Gang 7 auf 8 und 9 war ne Katastrophe und der Händler war auch keine richtige Hilfe, hat jetzt aber Schaltwerk, Umwerfer, Kassette und Kette getauscht und getan, was er konnte. (Von richtigem Fachwissen ist man da aber weit entfernt, leider.)
Von Gang 7 auf 8 geht´s immer nur noch bei ca. 60% sauber durch, aber der letzte Gang fliegt zumindest nicht mehr raus.
Was mich allerdings noch etwas ratlos zurücklässt ist, dass der Umwerfer (Shimano 105, 2x12) teils "merkwürdig" reagiert. D.h. dass er von Schaltstufe 2 auf Schaltstufe 3 recht weit links zur Ruhe kommt. Drücke ich dann weiter durch auf Schaltstufe 4 und von dort wieder zurück, kommt er weiter rechts zur Ruhe, so dass die Kette in den leichten Gängen 1 und 2 der Kassette auf dem oberen Ritzel am Umwerfer schleift.
Zur Veranschaulichung ein Video, ich hoffe Ihr versteht was ich meine. (Auch die Unterschiede zwischen Schaltstufe 1 und 2 sind nicht deutlich ausgeprägt, aber das macht eigentlich kein Problem.)



Ein weitere Problem habe ich noch mit dem Sattelrohr. Das ist nicht rund und wenn es Plan anliegt, steht der Sattel etwas schief. Der Händler hat das Ganze schon austauschen lassen, richtig gut ist es aber immer noch nicht. Sollte man ein paar Grad Abweichung tolerieren und ich bin zu pingelig oder sollte ich nochmal auf Nachbesserung bestehen? (Ich hab langsam echt kein Bock mehr auf das Gerenne zum Händler; aber eigentlich hätte ich alles gerne in bester Funktion...) Das folgende Bild zeigt die erste Sattelstütze, ist jetzt bißchen besser aber immer noch nicht 100% gerade.
Anhang anzeigen 1518222

Mfg hirschy

Hast Du einen Linienlaser (oder anderen Spielzeuglaser) und kannst den Sattelschiefstand damit prüfen ? Oder eine gerade Leiste vom Sattelrücken zum Vorbau legen. Das Teil muß ohne wenn und aber gerade stehen. Und wie vorgeschlagen mal zum Test nen anderen Sattel probieren.
 
Moin, meine Frau und die Kids haben mir ´n Rennrad (Giant Contend AR1) angedreht und es ist leider ein eher problematischer Einstieg... Ich erspar Euch aber mal den ganzen Leidensweg mit dem Händler und komme gleich zu den Fragen:

Zum Einen lief die Schaltung lief ab Werk echt reudig; letzter Gang flog bei Belastung raus, Umwerfer schleifte, Gang 7 auf 8 und 9 war ne Katastrophe und der Händler war auch keine richtige Hilfe, hat jetzt aber Schaltwerk, Umwerfer, Kassette und Kette getauscht und getan, was er konnte. (Von richtigem Fachwissen ist man da aber weit entfernt, leider.)
Von Gang 7 auf 8 geht´s immer nur noch bei ca. 60% sauber durch, aber der letzte Gang fliegt zumindest nicht mehr raus.
Was mich allerdings noch etwas ratlos zurücklässt ist, dass der Umwerfer (Shimano 105, 2x12) teils "merkwürdig" reagiert. D.h. dass er von Schaltstufe 2 auf Schaltstufe 3 recht weit links zur Ruhe kommt. Drücke ich dann weiter durch auf Schaltstufe 4 und von dort wieder zurück, kommt er weiter rechts zur Ruhe, so dass die Kette in den leichten Gängen 1 und 2 der Kassette auf dem oberen Ritzel am Umwerfer schleift.
Zur Veranschaulichung ein Video, ich hoffe Ihr versteht was ich meine. (Auch die Unterschiede zwischen Schaltstufe 1 und 2 sind nicht deutlich ausgeprägt, aber das macht eigentlich kein Problem.)



Ein weitere Problem habe ich noch mit dem Sattelrohr. Das ist nicht rund und wenn es Plan anliegt, steht der Sattel etwas schief. Der Händler hat das Ganze schon austauschen lassen, richtig gut ist es aber immer noch nicht. Sollte man ein paar Grad Abweichung tolerieren und ich bin zu pingelig oder sollte ich nochmal auf Nachbesserung bestehen? (Ich hab langsam echt kein Bock mehr auf das Gerenne zum Händler; aber eigentlich hätte ich alles gerne in bester Funktion...) Das folgende Bild zeigt die erste Sattelstütze, ist jetzt bißchen besser aber immer noch nicht 100% gerade.
Anhang anzeigen 1518222

Mfg hirschy
Also ich kann bei ein paar meiner Rädern den Sattel in der Klemme minimal nach links bzw rechts drehen und dann fixieren.
Sorry war aus der 11fach Gruppe

Edit: Hab jetzt mal schnell in der Anleitung geschaut. Bei der 12fach wird die 105 davon nicht mehr ausgenommen. Der Free Stroke sollte also auch dort vorhanden sein.
ja genau das geht mittlerweile. Mich wundert es halt, denn sobald ich die Schraube wieder reindrehe, sodass es nicht klappert, greift die Bremse wieder direkt.
 
....

ja genau das geht mittlerweile. Mich wundert es halt, denn sobald ich die Schraube wieder reindrehe, sodass es nicht klappert, greift die Bremse wieder direkt.
Ich kenn jetzt die Gruppe und die STI da nicht und kann nicht beurteilen was normal oder nicht ist.
Hast du andere Bike mit hydro STIs schon gefahren, oder sind das deinen ersten? Eventuell mußt du dich daran erst mal gewöhnen.
Wie ist es bei fahren, oder meist du das nur beim Test im Stand?
 
Ich hab aufm andren bike die 12er ultegra hydro und damit n ganz guten vergleich.
Ne das rattern merkst schon immer.
Naja mal sehen. Vllt hae
Ich kenn jetzt die Gruppe und die STI da nicht und kann nicht beurteilen was normal oder nicht ist.
Hast du andere Bike mit hydro STIs schon gefahren, oder sind das deinen ersten? Eventuell mußt du dich daran erst mal gewöhnen.
Wie ist es bei fahren, oder meist du das nur beim Test im Stand?
 
Kurze Frage von mir: Fahre an meinem Backroad den DT Swiss GRC 1400 Laufradsatz mit dem Schwalbe G-One RS und hab den Tubeless montiert. Lief auch alles einwandfrei bis vorletzte Woche. Auf einer Tour Druckverlust, hab mich aber dann mit zweimaligem Nachpumpen die 30km nach Hause retten können. Zu Hause dann festgestellt, dass auf der Lauffläche in kleines Loch ist, aus dem die Dichtmilch austritt. Habs dann nochmal aufgepumpt und stehen gelassen (Loch nach Unten). Kein weiterer Druckverlust, auch nicht über mehrere Tage und es ist auch keine weitere Dichtmilch ausgetreten. Bei der nächsten Tour dann wieder am selben Rad Druckverlust, wieder mit nachpumpen nach Hause. Es ist aber keine austretende Dichtmilch zu sehen. Und über mehrere Tage auch kein nennenswerter Druckverlust. Bei der nächsten Tour dann wieder das selbe Phänomen.

Ich hab keine Idee woran es liegen könnte. Mein Lösungsvorschlag wäre die Mäntel vorne und hinten zu tauschen und schauen ob es immer noch auftritt. Oder habt ihr eine bessere Idee?
 
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