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Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage

  • Ersteller Ersteller fresh ginger
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Hallo liebe Rennrad-News Community.
Ich habe noch ein altes Gudereit Rennrad (wahrsch. mit Shimano 600). Das läuft auch prima, das einzige ist, dass die Kurbel "eiert" -> Kaltverformung des rechten Kurbelarms nach einem T-Bone durch ein Auto. Sieht man in den Bildern nicht, merkt man beim Fahren ziemlich deutlich.
Ich bin technisch bei den neuen Komponenten und Standards bewandert, allerdings liegt das Gudereit leider deutlich vor meiner Zeit.

Worauf muss ich beim Kurbeltausch achten?
Ich nehme an, es handelt sich um eine Vierkant-Kurbel. Heißt Arme und Welle sind separat zu besorgen. Welche Standards gibt es bei den Lagern? BSA und ITA wahrscheinlich in unterschiedlichen breiten?

Zum Demontieren brauche ich wahrscheinlich eine Art Hakenschlüssel und starte auf der non-drive side?

PS: Octalink-Kurbeln habe ich schonmal demontiert & montiert.
 

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Re: Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage
Hallo liebe Rennrad-News Community.
Ich habe noch ein altes Gudereit Rennrad (wahrsch. mit Shimano 600). Das läuft auch prima, das einzige ist, dass die Kurbel "eiert" -> Kaltverformung des rechten Kurbelarms nach einem T-Bone durch ein Auto. Sieht man in den Bildern nicht, merkt man beim Fahren ziemlich deutlich.
Ich bin technisch bei den neuen Komponenten und Standards bewandert, allerdings liegt das Gudereit leider deutlich vor meiner Zeit.

Worauf muss ich beim Kurbeltausch achten?
Ich nehme an, es handelt sich um eine Vierkant-Kurbel. Heißt Arme und Welle sind separat zu besorgen. Welche Standards gibt es bei den Lagern? BSA und ITA wahrscheinlich in unterschiedlichen breiten?

Zum Demontieren brauche ich wahrscheinlich eine Art Hakenschlüssel und starte auf der non-drive side?

PS: Octalink-Kurbeln habe ich schonmal demontiert & montiert.
Ich würde erst mal rausbekommen, ob nur eine Kurbel, beide Kurbeln, nur die Welle oder evtl. alles verbogen ist. Wenn nur ein Kurbelarm verbogen ist, reicht es ja, den zu tauschen. Alten Shimano-Kram bekommst du hier sicher für kleines Geld.
Ach ja, Vierkant ist klar, Bei Gudereit sollte ein BSA-Gewinde vorhanden sein. 68mm ist dann das Gehäuse breit, bei 70 wäre es italienisch. Auch der Rest ist richtig. Du benötigst die heiligen drei Könige. Rechtsseitig kann die Schale recht fest sitzen, bitte unbedingt gegen abrutschen sichern.
Die Gruppe nennt sich golden Arrow, ist die erste 105er von Shimano.
 
Wie hoch sind denn die Belastungen des Hinterrads, sprich: Fahren da deutlich über 100 Kilo inklusive Gepäck mit heftigem Tempo und wüstem Antritt auf grobem Geröll und Kopfsteinpflaster, oder ist das einfach nur ein Fahrrad für den täglichen Nahverkehr?

Passen würde ansonsten jede Nabe mit 10 mm Achse für 135 mm Einbaubreite, reichen würden dann auch 32 oder 28 Löcher.
Falls nur eine Nabe für Scheibenbremse verfügbar sein sollte, reicht es, daran einfach keine Bremsscheibe zu befestigen.
Funktionieren wird jeder Shimano-kompatible Freilauf für 8-10 Ritzel, mal mit, mal ohne 1-mm-Distanzring.
Mit anderem Distanzring bekommt man auch 9 Ritzel auf einem 11-fach-Freilauf plaziert.

Gut und preiswert mit einfach wechselbaren Rillenkugellagern wäre z.B. so eine hier (die Auswahl des Shops ist Zufall, es gibt natürlich -zig andere Anbieter):
https://cnc-bike.de/novatec-mtbtrekking-light-hinterradnabe-schwarz-brake-295g-p-17043.html

Richtig billig und grundsätzlich stabiler ist diese hier, aber mit Muttern statt Schnellspanner:
https://cnc-bike.de/shimano-nn300-hinterradnabe-schwarz-mutterntyp-p-22871.html

Deoren mit 32 Löchern gibt es natürlich auch noch:
https://cnc-bike.de/shimano-deore-t610-hinterradnabe-schwarz-inkl-p-14887.html

Die Felge ist mehr oder weniger egal, sollte aber für ein womöglich schwer bepacktes Alltagsrad nicht unter ca. 430 g wiegen. Moderne, geschweißte oder verklebte Felgen mit leichtem Aero-Profil sind in der Regel auch mit weniger Speichen stabiler, als historisches Material mit flachem Kastenprofil.
Je breiter die Felge, desto besser sitzt ein breiter Reifen darauf. Ganz breite gibt es aber kaum noch für Felgenbremsen.

Bei einem Rad, das täglich gefahren wird und niemals längere Zeit unbenutzt rumsteht, darf man gern über Tubeless nachdenken (System aus Felge und Reifen).
Vorteil wäre, dass kleinere Reifenschäden ohne Radausbau von außen geflickt werden können, Nachteile wären die aushärtende Dichtmilch samt Luftverlust und sich eventuell abziehenden Reifen bei sehr langer Standzeit und der höhere Aufwand samt Sauerei, wenn so ein Reifen unterwegs doch mal gewechselt werden muss bzw. einen Schlauch bekommen soll.




Das wäre aber auch wieder Mehraufwand, weil Andreas dann ja noch einen Kompressor dafür bräuchte.
Also, liebe Forianer.

Zunächst mal vielen Dank. Wäre nie auf Novatec gekommen... Hab' eben von neuzeitlichen Teilen noch weniger Ahnung...

Ich habe also wie von Knobi vorgeschlagen die HR Variante mit der Novatec-Nabe und der ZAC 2000 Felge bzw. VR mit Shimano Nabendynamo bestellt. Lasse ich bei CNC direkt bauen, dafür kann man es nicht selber machen. In der Zeit speiche ich lieber meine Arayas mit den Sansin-Naben ein...

Ein Forianer schickt mir freundlicherweise noch eine HR-Nabe, dann habe ich die Möglichkeit die verschlissene HR-Nabe zu tauschen. So kann ich also zwei LRS-Sätze für das am meisten genutzte Rad im Haushalt vorhalten. Wenn es friert, kann dann relativ schnell auf Spikes gewexselt werden hex, hex.

Merci vielmals, oder.

Beste Grüße
ZS
 
Moin Sportsfreunde – ich bräuchte mal Eure Hilfe: auf meinem Wilier fahre ich derzeit die Chorus 12s mit der 50/34 Kurbel, dazu die Kassette 11-34. Das fällt mir bei längeren Anstiegen aus verschiedenen Gründen nicht mehr leicht. Jetzt bin ich am überlegen ob ich die Kurbel auf 48/32 wechsel. Hat jemand damit Erfahrung, macht sich das bemerkbar? Welche Alternativen seht Ihr?

Danke schon mal für Eure Antworten

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Ich habe gerade was ähnliches gemacht, allerdings von 53/39 SR auf 48/32 Chorus auf einem Look 785. Da passt es, der Umwerfer ist noch nicht am unteren Anschlag. Mit etwas Suche findet sich durchaus eine komplette neuwertige Kurbel mit Blättern für ~200 €, das ist günstiger als neue Kettenblätter.
 
Moin Sportsfreunde – ich bräuchte mal Eure Hilfe: auf meinem Wilier fahre ich derzeit die Chorus 12s mit der 50/34 Kurbel, dazu die Kassette 11-34. Das fällt mir bei längeren Anstiegen aus verschiedenen Gründen nicht mehr leicht. Jetzt bin ich am überlegen ob ich die Kurbel auf 48/32 wechsel. Hat jemand damit Erfahrung, macht sich das bemerkbar? Welche Alternativen seht Ihr?

Danke schon mal für Eure Antworten

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Schau dazu mal in unseren Thread für Subkompakt-Kettenblätter, wo eigentlich alle Probleme und Vorteile solcher Umbauten erklärt werden:

Für Anlötumwerfer gibt es notfalls Verlängerungen, die auch irgendwo im Thread verlinkt sind.
Falls die Kurbel nicht unbedingt nach aktuellem Campa-Vollcarbon aussehen muss, gibt es massenhaft Alternativen für kleine und ganz kleine Kettenblätter ohne Dreifach.
 
Ich würde erst mal rausbekommen, ob nur eine Kurbel, beide Kurbeln, nur die Welle oder evtl. alles verbogen ist. Wenn nur ein Kurbelarm verbogen ist, reicht es ja, den zu tauschen. Alten Shimano-Kram bekommst du hier sicher für kleines Geld.
Ach ja, Vierkant ist klar, Bei Gudereit sollte ein BSA-Gewinde vorhanden sein. 68mm ist dann das Gehäuse breit, bei 70 wäre es italienisch. Auch der Rest ist richtig. Du benötigst die heiligen drei Könige. Rechtsseitig kann die Schale recht fest sitzen, bitte unbedingt gegen abrutschen sichern.
Die Gruppe nennt sich golden Arrow, ist die erste 105er von Shimano.
Tip Top - vielen Dank für die schnelle, stichhaltige Antwort :daumen:
Ich werde updaten, ob es geklappt hat, wahrscheinlich via PN ;)
 
Mal ne andere Bastelfrage. Ich habe auf meinem Rechner alte Dateien gefunden, die aus Zeiten von Quattro Pro stammen und im WB2 Format sind. Sind ca. 25 Jahre alt. Excel möchte die nicht öffnen. Evtl. sind da ja noch erhaltenwerte Sachen drin. Kann ich die heutzutage ohne große Verrenkungen irgendwie öffnen oder gar in Excel konvertieren?
 
Mal ne andere Bastelfrage. Ich habe auf meinem Rechner alte Dateien gefunden, die aus Zeiten von Quattro Pro stammen und im WB2 Format sind. Sind ca. 25 Jahre alt. Excel möchte die nicht öffnen. Evtl. sind da ja noch erhaltenwerte Sachen drin. Kann ich die heutzutage ohne große Verrenkungen irgendwie öffnen oder gar in Excel konvertieren?
...schon mal einen Online-Konverter ausprobiert? z.B. diesen hier:
https://www.vertopal.com/en/convert/wb2-to-xls
 
Mal ne andere Bastelfrage. Ich habe auf meinem Rechner alte Dateien gefunden, die aus Zeiten von Quattro Pro stammen und im WB2 Format sind. Sind ca. 25 Jahre alt. Excel möchte die nicht öffnen. Evtl. sind da ja noch erhaltenwerte Sachen drin. Kann ich die heutzutage ohne große Verrenkungen irgendwie öffnen oder gar in Excel konvertieren?

OpenOffice / LibreOffice Calc

1740579543961.png


Quelle: https://wiki.documentfoundation.org/DE/Doku/Allgemein/B_OpenDocument
 
...heute habe ich eine Frage zu einem 8-fach Schaltwerk von Campagnolo, Typ RD-31RE aus 1995.
Nach Komplettrevision im Ultraschallbad und Zusammenbau stelle ich fest, dass die Schaltrollen seitliches Spiel haben und sich deutlich schräg in den Schaltkäfig stellen können:
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Das kann doch nicht richtig sein, oder?

Falsch zusammenbauen ist eigentlich nicht möglich. Aufgefallen ist mir, dass die auf der Achse laufende Hülse deutlich länger ist als die im Schaltröllchen eingepresste Hülse, daher wundert mich dieses seitliche Spiel nicht.
Das kann doch nicht gut für die Schaltpräzision sein!
Sollte ich vielleicht eines der zahlreichen Angebote für Tauschröllchen mit Kugellager wahrnehmen...?
 
...heute habe ich eine Frage zu einem 8-fach Schaltwerk von Campagnolo, Typ RD-31RE aus 1995.
Nach Komplettrevision im Ultraschallbad und Zusammenbau stelle ich fest, dass die Schaltrollen seitliches Spiel haben und sich deutlich schräg in den Schaltkäfig stellen können:
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Das kann doch nicht richtig sein, oder?

Falsch zusammenbauen ist eigentlich nicht möglich. Aufgefallen ist mir, dass die auf der Achse laufende Hülse deutlich länger ist als die im Schaltröllchen eingepresste Hülse, daher wundert mich dieses seitliche Spiel nicht.
Das kann doch nicht gut für die Schaltpräzision sein!
Sollte ich vielleicht eines der zahlreichen Angebote für Tauschröllchen mit Kugellager wahrnehmen...?
Zeig doch mal ein ausgebautes, zerlegtes Schaltröllchen.
 
Kenne das SW nicht so genau, aber oberes Pulley und unteres sind oft unterschiedlich von der Lagerung ,Spiel. Evtl vertauscht.
 
Seitliches Spiel beim oberen Röllchen kenne ich und gehört so.
Schräg sollte es allerdings nicht sein.
 
Wenn man das innere Röllchen rechts unten mal abwischt und auf ein Lineal legt, dann könnte man das beurteilen.
Wenn es eine Kontur wie ein Fass aufweist, dann ist es hinüber und das Ding kippelt.
 
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