-
Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos
Anzeige
rennrad news 1990 .
Chruisius
Och neee, nee lass ma'...
Würde ich an sich auch machen, hätte aber Bedenken, zu weit zu schneiden/ flexen
- Registriert
- 12 Oktober 2010
- Beiträge
- 15.694
- Reaktionspunkte
- 28.596
Ich hole die Frage von gestern mal hoch, die ist im STI- und allgemeinen Zerstörungswahn vielleicht etwas untergegangen.
Kleine Bastelfrage:
Hab hier eine Gipiemme-Kurbel und Kyokuto Pro Vic II-Pedale. Die sollten doch eigentlich zusammenpassen, oder?
Meine Pedale (bzw. die Achse) will nicht so recht. Links geht eine Umdrehung und Rechts etwa 3 dann ist Sense (zumindest ohne Gewalt
)...
Sind gereinigt und gefettet, auch das richtige Gewinde im richtigen Kurbelarm - Gewinde sieht eigentlich gut aus, evtl. kleine leicht fühlbare Unebenheiten im Kurbelgewinde - kanns daran liegen? Gibts ne Möglichkeit das ohne Gewindeschneider zu korrigieren?
Hab hier eine Gipiemme-Kurbel und Kyokuto Pro Vic II-Pedale. Die sollten doch eigentlich zusammenpassen, oder?
Meine Pedale (bzw. die Achse) will nicht so recht. Links geht eine Umdrehung und Rechts etwa 3 dann ist Sense (zumindest ohne Gewalt
)...Sind gereinigt und gefettet, auch das richtige Gewinde im richtigen Kurbelarm - Gewinde sieht eigentlich gut aus, evtl. kleine leicht fühlbare Unebenheiten im Kurbelgewinde - kanns daran liegen? Gibts ne Möglichkeit das ohne Gewindeschneider zu korrigieren?
Olddutsch
Aktives Mitglied
Schief angesetzt
Ein Linksgewinde, ein Rechtsgewinde - nennt sich dann glaub BSA. Die Kurbel genauso - daran dürfts nicht liegen.
Naja... geht schon rein - auch gerade (wie auf dem ersten Bild zu sehen) nur gibts nach wenigen Umdrehungen so viel widerstand, dass es von Hand nicht weitergeht. Macht es Sinn da mechanisch nachzuhelfen, oder sollten die relativ gewaltfrei reingehen?Schief angesetzt
Flat Eric
Machen ist wie wollen , nur krasser .
Vermutung :Kleine Bastelfrage:
Hab hier eine Gipiemme-Kurbel und Kyokuto Pro Vic II-Pedale. Die sollten doch eigentlich zusammenpassen, oder?
Meine Pedale (bzw. die Achse) will nicht so recht. Links geht eine Umdrehung und Rechts etwa 3 dann ist Sense (zumindest ohne Gewalt
Sind gereinigt und gefettet, auch das richtige Gewinde im richtigen Kurbelarm - Gewinde sieht eigentlich gut aus, evtl. kleine leicht fühlbare Unebenheiten im Kurbelgewinde - kanns daran liegen? Gibts ne Möglichkeit das ohne Gewindeschneider zu korrigieren?
Anhang anzeigen 629639 Anhang anzeigen 629638
Kurbeln haben M14x1,25 Gewinde ( frz. Norm )
Pedalachsen haben 9/16. Zoll x 20 Gang pro Zoll ( Rest der Welt )
Das M14x1,25 Gewinde ist gerinfügig kleiner und hat eine andere Steigung , daher geht die Achse nur etwas und dann nicht mehr .
Steht auf den Kurbeln ( Innenseite) nichts drauf ?
Und auf den Achsen auch nichts ?
Bei der Kurbel tippe ich auf 9/16" und bei den Pedalen auf FRA. Die Japaner hatten ja auch immer FRA-Maße im Angebot. Italiener m.W. nur bei den Teilen, die an Rahmen angebaut wurden.
Es ist nicht die Gewinderichtung, die den Typ bestimmt, sondern die Steigung. Pedale sind IMMER li/re gewindet. Auch bei den Franzosen.
[R] und A 60 auf der einen und [L] Y 60 auf der anderen Achse.Vermutung :
Kurbeln haben M14x1,25 Gewinde ( frz. Norm )
Pedalachsen haben 9/16. Zoll x 20 Gang pro Zoll ( Rest der Welt )
Das M14x1,25 Gewinde ist gerinfügig kleiner und hat eine andere Steigung , daher geht die Achse nur etwas und dann nicht mehr .
Steht auf den Kurbeln ( Innenseite) nichts drauf ?
Und auf den Achsen auch nichts ?
Auf der Kurbelinnenseite ist nur blanker Chrom.
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=E7EF5F1B-E1C1-469F-8768-91356DED694D&Enum=115&AbsPos=38
Die Kurbel ist es. Da steht sowohl French als auch English - könnte deine Theorie evtl. stimmen.
Aber ist das dann ein so geringfügiger unterschied, dass sie dennoch 2-3Umdrehungen schön reingehen und dann festklemmen?
Flat Eric
Machen ist wie wollen , nur krasser .
Ja klar .[R] und A 60 auf der einen und [L] Y 60 auf der anderen Achse.
Auf der Kurbelinnenseite ist nur blanker Chrom.
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=E7EF5F1B-E1C1-469F-8768-91356DED694D&Enum=115&AbsPos=38
Die Kurbel ist es. Da steht sowohl French als auch English - könnte deine Theorie evtl. stimmen.
Aber ist das dann ein so geringfügiger unterschied, dass sie dennoch 2-3Umdrehungen schön reingehen und dann festklemmen?
das frz. Gewinde hat eine Steigung von 1,25mm , das Zollgewinde von 1,27mm ( umgerechnet in mm aus 20 Gang pro Zoll ) ,
das frz. Gewinde ist aussen eben 14 mm , das Zollgewinde 14,28 mm ( umgerechnete aus 9/16.Zoll in mm )
Das geht halt nicht .
Nimmerklug
dem Grautvornix
Danke euch für die ausführlichen Erklärungen! Wieder ein wenig schlauer geworden. 
Denke ein paar FRA-Pedale kommen günstiger als meine hübsche Kurbel zu ersetzen
Damit @derMicha wegen mir nicht ein weiteres Mal seine Frage hochholen muss häng ich sie hier nochmal an. Weiter geht´s.
Denke ein paar FRA-Pedale kommen günstiger als meine hübsche Kurbel zu ersetzen
Damit @derMicha wegen mir nicht ein weiteres Mal seine Frage hochholen muss häng ich sie hier nochmal an. Weiter geht´s.
Auch ein scharfer Fräser kann nicht gut haftenden Lack oder Chromschichten zum Absplittern bringen. Ich löse das Problem, indem ich vor dem Fräsen von Tretlager oder Steuersatz den Lack oder die Verchromung, insbesondere im Kantenbereich zwischen Lagersitzfläche und Gehäuse, vorher durchschleife. So kann der Fräser keine Chips vom Sichtbereich mehr abheben.
Hier am Santini erkennt man, wie sich bei der Lackierung an der Kante zur Lagersitzfläche eine Lackwulst gebildet hat. Wenn man Pech hat, wie hier zu sehen, nimmt auch ein scharfer Fräser diese Wulst einfach mit, ohne sie zu schneiden.
Schleift man die Kante vorher an, ist das Ergebnis der Fräsung sauber (Allerdings sind in diesem Beispiel vorherige Korrosionsschäden unter dem Neulack sichtbar. Irgendwas ist immer...):
Das Endergebnis, hier noch mit Fettresten der Montage, sollte jedenfalls so aussehen:
Grüße C.
aledran
mal hier, mal dort ...
So ähnlich habe ich das auch gemacht. Ich wollte bei mir die Gabel retten und nicht den Vorbau. Gelöst habe ich es nicht bekommen (sollte schnell gehen und habe keinen Rostlöser verwendet
). Dafür konnte ich danach von unten schauend einen Riss im Lack zwischen Gabelschaft und Gabelkopf erkennen. Ich befürchte, dass die Verlötung von Schaft und Kopf beschädigt ist und benutze seitdem die Gabel nicht mehr.Daher empfehle ich, es mit dem eingebrachten Drehmoment nicht zu übertreiben ... auch der Vorbau könnte dabei eine nicht oder nur schwer erkennbare Vorschädigung erfahren.
aledran
mal hier, mal dort ...
Wenn mechanisch wie von @Grautvornix vorgestellt die Kraft bzw. das Drehmoment zum Lösen zu hoch ist ...
... welchen Rostlöser hast Du verwendet? Ich will demnächst bei mir Caramba Schock-Rostlöser testen. WD40 taugt nicht viel zum Rostlösen, was viele nicht wissen.
Wenn die Gabel noch gerrettet werden kann, Steuerohr und ggf. Steuersatzteile aufflexen.
Ansonsten noch Kälte/Hitze? Rahmen umdrehen, Loch für Schraubenkopf im Vorbau schließen, Eis in passenden Stücken in Gabelschaft "kippen", Lappen in heißes Wasser (geeeignete Handschuhe?) und um Gabelschaft wickeln? Habe ich selber noch nicht ausprobiert ...
toddio
Aktives Mitglied
- Registriert
- 26 September 2013
- Beiträge
- 2.576
- Reaktionspunkte
- 3.074
Auch ein scharfer Fräser kann nicht gut haftenden Lack oder Chromschichten zum Absplittern bringen. Ich löse das Problem, indem ich vor dem Fräsen von Tretlager oder Steuersatz den Lack oder die Verchromung, insbesondere im Kantenbereich zwischen Lagersitzfläche und Gehäuse, vorher durchschleife. So kann der Fräser keine Chips vom Sichtbereich mehr abheben.
Hier am Santini erkennt man, wie sich bei der Lackierung an der Kante zur Lagersitzfläche eine Lackwulst gebildet hat. Wenn man Pech hat, wie hier zu sehen, nimmt auch ein scharfer Fräser diese Wulst einfach mit, ohne sie zu schneiden.
Schleift man die Kante vorher an, ist das Ergebnis der Fräsung sauber (Allerdings sind in diesem Beispiel vorherige Korrosionsschäden unter dem Neulack sichtbar. Irgendwas ist immer...):
Das Endergebnis, hier noch mit Fettresten der Montage, sollte jedenfalls so aussehen:
Grüße C.
Das ist informativ, danke! Von Chrom halte ich meine Campa-Fräser immer fern, ich glaube, das mögen die gar nicht!
Olddutsch
Aktives Mitglied
die kann man doch in einer Werkzeugschleiferei nachschärfen lassen
Eine Chromschicht schleife ich vor der Fräsung aus dem von dir genannten Grund komplett weg. Dazu nehme ich eine langsam drehende Flex mit 60er oder 120er SiC-Papier auf einem Klett-Teller oder für innen ggf. einen Dremel-Finger.
Und das mache ich, obwohl ich nur die billigen Cyclus-Fräser mit den nicht klassikerkorrekten blauen Griffen besitze. Original Campa-Fräser sollten in jedem Falle geschont bzw. vor harten Chromschichten verschont werden.
Übrigens hatte ich Mitte der 80er, als ich noch kein eigenes Werkzeug besaß, mal einen Cinelli Rahmen bestellt. Der Händler sollte den Rahmen vorbereiten und das Tretllager sowie den Steuersatz montieren. An der oberen Steuermuffe war ein riesiger Chromchip sichtbar abgesprottert.und noch ein feiner Riß in der Chromschicht an anderer Stelle durchs Einpressen. Der Händler meinte, "dass ginge nicht anders bei verchromten Muffen. und durch den Druck beim Einpressen entstehen regelmäßig solche Haarrisse". Ganz nebenbei war als Krönung auch noch das Gewinde im Schaltauge schief nachgeschnitten, was ich aber erst zu Hause feststellte.
Eine kurze Drohung reichte. Er baute die Teile wieder aus und nahm den verdorbenen Schrott wieder zurück. Soviel zu manch "Fachhändlern" mit großem Namen und ihren "Maschinenmechanikern".
Inzwischen habe ich vier meiner Rahmen mit Chrommuffen selber schadensfrei gefräst und bestückt.
richdarich
Aktives Mitglied
Hat jemand die Suntour Superbe Pro Pedalen mal auseinandergenommen? Wie bekomme ich die Achse aus raus? Sie ist auf verziegelten Lagern gelagert.
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂
Ähnliche Themen
- Umfrage
