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Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos
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rennrad news 1990 .
Selber messen geht manchmal sogar schneller als in irgendwelchen Datenbanken rumkramen, von welcher du auch nicht immer sicher sein kannst, dass die Daten stimmen.
ich habe mir erlaubt aus einem Buch zu zitieren, das mir empfohlen wurde und das ich als äußerst hilfreich betrachte. https://www.wheelpro.co.uk
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tourenfred
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Meist kauf ich die Speichen bei Rose … die haben nur dt Swiss … kannst aber ebenso Sapim nehmen. Nippel für normale Felgen sind 12 mm … Hochprofil besser 14 oder 16 mmDas wäre klasse. ich kann weder den Spokomat link öffnen, noch den Link von @Bonanzero
Beide sind irgendwie down.
Letztenendes hoffe ich, dass das alles nicht so schwer sein wird
Was für Speichen nutzt ihr denn? DT Swiss competition? Und welche Nippel dazu?
Hier bin ich auch ganz offen, für Ratschläge.
Grüße
clapton11
Aktives Mitglied
Ich geb´s auf:
Habe 6400-STIs in schön, die nicht so recht wollten. Wie gelernt, ab damit ins Ultraschall-Dieselbad und dann ausführliche WD40-Kur. Der linke funktionierte danach anstandslos, der rechte wollte nicht und nicht herunterschalten. Also das Netz befragt und an Hand dieser Anleitungen:
https://shimanostioverhaul.wordpress.com/shimano-600-right-rear-disassembly/
https://www.flickr.com/photos/89097360@N06/albums/72157647784398594/with/16171077876/
zerlegt und gereinigt, mit dem Effekt, dass sich nun gar nichts mehr rührt. Einige male zerlegt und zig Stunden mit der Anleitung verbracht, aber ich krieg´s einfach nicht hin. Ist der STI wirklich hinüber oder habe ich ihn blos "kaputtrepariert"? Ist wer von Euch Profis so nett, sich den STI anzuschauen und ihn gegebenenfalls richtig zusammenzustellen (oder zu reparieren?), wenn ich ihm diesen zusende? Gerne natürlich gegen Aufwandersatz und Erstattung der Portokosten. In meiner Gegend (Linz/Österreich) weiß ich leider niemanden, den ich "face to face" fragen könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Tom
Habe 6400-STIs in schön, die nicht so recht wollten. Wie gelernt, ab damit ins Ultraschall-Dieselbad und dann ausführliche WD40-Kur. Der linke funktionierte danach anstandslos, der rechte wollte nicht und nicht herunterschalten. Also das Netz befragt und an Hand dieser Anleitungen:
https://shimanostioverhaul.wordpress.com/shimano-600-right-rear-disassembly/
https://www.flickr.com/photos/89097360@N06/albums/72157647784398594/with/16171077876/
zerlegt und gereinigt, mit dem Effekt, dass sich nun gar nichts mehr rührt. Einige male zerlegt und zig Stunden mit der Anleitung verbracht, aber ich krieg´s einfach nicht hin. Ist der STI wirklich hinüber oder habe ich ihn blos "kaputtrepariert"? Ist wer von Euch Profis so nett, sich den STI anzuschauen und ihn gegebenenfalls richtig zusammenzustellen (oder zu reparieren?), wenn ich ihm diesen zusende? Gerne natürlich gegen Aufwandersatz und Erstattung der Portokosten. In meiner Gegend (Linz/Österreich) weiß ich leider niemanden, den ich "face to face" fragen könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Tom
komponentix
Das benutze ich meistens und bestellte dort auch Speichen.
Ich kaufe meist Sapim Race und Messingnippel 12mm. Verarbeitet sich auf Dauer am einfachsten. Es gibt viele theoretische Vorteile für die 2,0-1,5-2,0 mm Doppeldickenendspeichen, die für meine Begriffe dadurch aufgewogen werden, dass die Race auch im verharzten Zustand nicht mitdrehen.
Billiger wird es mit dem eigenen Laufradbau nur, wenn Du viele LRS baust und z.B. viel mit Nabendynamos und so Kram, aber es macht einfach Spaß.
Das benutze ich meistens und bestellte dort auch Speichen.
Ich kaufe meist Sapim Race und Messingnippel 12mm. Verarbeitet sich auf Dauer am einfachsten. Es gibt viele theoretische Vorteile für die 2,0-1,5-2,0 mm Doppeldickenendspeichen, die für meine Begriffe dadurch aufgewogen werden, dass die Race auch im verharzten Zustand nicht mitdrehen.
Billiger wird es mit dem eigenen Laufradbau nur, wenn Du viele LRS baust und z.B. viel mit Nabendynamos und so Kram, aber es macht einfach Spaß.
Wie an anderer Stelle schonmal erwähnt: Durch einen Scheunenfund bin ich auch zu meinem ersten "Klassiker" gekommen. Außeinander genommen, geputzt, und wieder zusammen: Sieht gut aus und fährt auch gut!
Ich habe nur ein Problem: Ich komme mit den Griffen auf Biegen und Brechen nicht zurecht. Ich fahre normalerweise relativ viel (70%) Oberlenker. Auf langen Geraden gerne "hinter" den Griffen (also Richtung Biegung) oder eben Unterlenker. Da ich bei uns aber auch oft Kreuzungen habe, gerne mal auch die Griffe 'umfassend' und einen Finger locker auf dem Bremshebel.
An meinem Klassiker sind aktuell BL-Z306 (http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=df7cbb43-aa26-4501-9bd5-c2327ea6c8bf&Enum=118) verbaut. Und hier habe ich zwei große Probleme: Auf den Hoods oder hinter den Hoods fahren ist durch den kleinen Griffkörper nicht möglich. Wenn man doch irgendwie die Hand in der entstanden 'Kuhle' positioniert, habe ich am Abend starke Handschmerzen. Schiebe ich die Griffe weiter nach oben, stehen die Bremshebel so weit ab, dass ich im Unterlenker nicht mehr an die Bremshebel komme.
Des Weiteren bekomme ich selbst in der ungemütlichen Position auf den Hoods, schlicht zu wenig Bremskraft auf die Hebel. Im Unterlenker kein Problem, die neuen Bremsbeläge greifen super. Aber im Oberlenker kam es bei den zwei oder drei Ausfahrten durchaus zu riskanten Manövern. Ich vermute mal, dass das an der anderen Bauweise der Bremshebel liegt (bzw. der Achse).
Aktuell sind sie so positioniert:
Zum Vergleich so fahre ich am "modernen" Rennrad:
Ich will auch gar keine Diskussion darüber starten, was gut aussieht und was nicht und wie es sich eigentlich gehört. Ich habe mit der Position im unteren Bild sehr viel Spaß, kann schnell fahren und habe keine Haltungsprobleme auch bei 6+ Stunden. Etwas ähnliches würde ich gerne mit dem Klassiker schaffen.
Habt ihr irgendwelche Tipps bzgl. Position? Oder ist das schlicht die Bauweise der 'alten Bremshebel'? Am Rad gibt es sowieso schon einen kleinen Komponentenmix (ich habe nur darauf geachtet, dass es einheitlich aussieht). Ich hätte also auch kein Problem, die 105 Golden Arrow Bremshebel gegen andere passende Hebel zu ersetzen, sofern sich dadurch der Fahrkomfort für mich erhöt.
Vielen Dank!
Ich habe nur ein Problem: Ich komme mit den Griffen auf Biegen und Brechen nicht zurecht. Ich fahre normalerweise relativ viel (70%) Oberlenker. Auf langen Geraden gerne "hinter" den Griffen (also Richtung Biegung) oder eben Unterlenker. Da ich bei uns aber auch oft Kreuzungen habe, gerne mal auch die Griffe 'umfassend' und einen Finger locker auf dem Bremshebel.
An meinem Klassiker sind aktuell BL-Z306 (http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=df7cbb43-aa26-4501-9bd5-c2327ea6c8bf&Enum=118) verbaut. Und hier habe ich zwei große Probleme: Auf den Hoods oder hinter den Hoods fahren ist durch den kleinen Griffkörper nicht möglich. Wenn man doch irgendwie die Hand in der entstanden 'Kuhle' positioniert, habe ich am Abend starke Handschmerzen. Schiebe ich die Griffe weiter nach oben, stehen die Bremshebel so weit ab, dass ich im Unterlenker nicht mehr an die Bremshebel komme.
Des Weiteren bekomme ich selbst in der ungemütlichen Position auf den Hoods, schlicht zu wenig Bremskraft auf die Hebel. Im Unterlenker kein Problem, die neuen Bremsbeläge greifen super. Aber im Oberlenker kam es bei den zwei oder drei Ausfahrten durchaus zu riskanten Manövern. Ich vermute mal, dass das an der anderen Bauweise der Bremshebel liegt (bzw. der Achse).
Aktuell sind sie so positioniert:
Zum Vergleich so fahre ich am "modernen" Rennrad:
Ich will auch gar keine Diskussion darüber starten, was gut aussieht und was nicht und wie es sich eigentlich gehört. Ich habe mit der Position im unteren Bild sehr viel Spaß, kann schnell fahren und habe keine Haltungsprobleme auch bei 6+ Stunden. Etwas ähnliches würde ich gerne mit dem Klassiker schaffen.
Habt ihr irgendwelche Tipps bzgl. Position? Oder ist das schlicht die Bauweise der 'alten Bremshebel'? Am Rad gibt es sowieso schon einen kleinen Komponentenmix (ich habe nur darauf geachtet, dass es einheitlich aussieht). Ich hätte also auch kein Problem, die 105 Golden Arrow Bremshebel gegen andere passende Hebel zu ersetzen, sofern sich dadurch der Fahrkomfort für mich erhöt.
Vielen Dank!
skandsen
Munter weiter ...
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Da kaufe ich auch.
Race hat Komponentix auch in 1mm Abstufung (gegen Aufpreis).
Neuerdings habe ich mal Sapim D-Light verwendet - problemlos.
Ich nehme mir jedesmal vor Alu-Nippel zu verwenden. Aber kommt wieder einer mit 'nem ungepflegten Rad mit Alu-Nippeln vorbei und mindestens einer davon sitzt fest oder reisst ab. Ordentlich verarbeitet und gepflegt soll das aber kein Problem sein.
Basso-Fan
Campagnologie Student im 6. Semester
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Der größte Unterschied zwischen den alten und den neuen Rädern ist die Rahmengeometrie. Moderne Räder tendieren stärker zu kürzeren Oberrohren und so auch kürzerem Radstand inkls. aufrechterer Haltung.
Du kannst natürlich die alten Bremshebel höher montieren oder den Lenker hochdrehen, ist aber mMn. nicht zielführend. Kürzerer Vorbau ist auch eine Möglichkeit, verändert aber das Fahr- und vorallem Lenkverhalten deines Rades.
So wie ich das sehe bräuchtest du höchstwahrscheinlich aber eher einen kürzeren/kleineren Rahmen
b-r-m
situationselastisch
Verwöhntes Balg! Bei richtigen™ Bremshebeln hängst Du oben den Daumen ein und bremst mit drei Fingern. Den Kleinen kannst Du abspreizen...
Dabei bremsen die vergleichsweise noch sehr viel besser als manch andere - auch teurere.
Radhandschuhe, gehäkelt (Symbolbild)
Handmuskeltrainer (Symbolbild)
Kaufen und Handkraft trainieren.
Zuletzt bearbeitet:
Der größte Unterschied zwischen den alten und den neuen Rädern ist die Rahmengeometrie. Moderne Räder tendieren stärker zu kürzeren Oberrohren und so auch kürzerem Radstand inkls. aufrechterer Haltung.
Du kannst natürlich die alten Bremshebel höher montieren oder den Lenker hochdrehen, ist aber mMn. nicht zielführend. Kürzerer Vorbau ist auch eine Möglichkeit, verändert aber das Fahr- und vorallem Lenkverhalten deines Rades.
So wie ich das sehe bräuchtest du höchstwahrscheinlich aber eher einen kürzeren/kleineren Rahmen
Hatte ich auch erst im Verdacht, tatsächlich ist der Klassiker aber bereits eine Nummer kleiner als meine modernen Rahmen. Oberrohrlänge ist insgesamt daher vergleichbar. Ich habe an dem Klassiker auch kein Problem bei 60 Minuten im Unterlenker zu fahren (als ich mal eine schnelle Runde gedreht habe) oder 60 Minuten durch die Pampa ohne "eventuelle Bremsnot"
Für mich ist der Klassiker aber keine "Rennmaschine" sondern eher ein schöner Oldtimer, welcher sich angenehm und flott bewegt. Perfekt also für langsamere Runden mit Freunden. Also Oberlenker. Mir geht's da auch wirklich einfach nur um Handschmerzen durch die Auflagefläche (die modernen STIs erzeugen ja wie im Foto sichtbar eine eher gerade Fläche) und die fehlende Bremskraft.
Dass dieses Verhalten mancher Regel oder Etiquette des Radrennsports widerstrebt ist mir ja bekannt. Aber ich mache fast keine Gruppenfahrten und auch keine Rennen. Ich quäle mich zu 95% alleine durch die Welt, und mag es einfach nicht 'unvorbereitet' auf eine Kreuzung zu fahren. Auch wenn ich die Vorfahrt habe
Schade zu hören. Aber wie gesagt, aus dem Unterlenker habe ich auch keine Probleme mit den neuen Koolstop Belägen.
Fahre ich natürlich sowieso.
Ich habe eigentlich kein Problem mit Handkraft und benutze genau solche Teile tatsächlich täglich (ein wenig als Ablenkung beim Nachdenken am Schreibtisch). Vielleicht habe ich auch einfach nur kurze Finger, und liege direkt auf Höhe der Achse der Bremshebel auf?
b-r-m
situationselastisch
Bei richtigen™ Bremshebeln hängst Du oben den Daumen ein und bremst mit drei Fingern.
Den Kleinen kannst Du abspreizen...
Zuletzt bearbeitet:
Basso-Fan
Campagnologie Student im 6. Semester
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Hi Tom,
ich könnte es mal versuchen. Habe einen RSX von einem Kollegen zerlegt und der wollte vorher auch nicht so richtig schalten, danach ging es wieder... kann dir aber nichts versprechen!
patrick_s
ohne fritt kein tritt
Hallo zusammen,
nachdem mein alter Mavic MA2-Laufradsatz ausgedient hatte (Bremsflanken waren zu weit runter, aber nach 30 Jahren darf das auch mal sein), habe ich mir einen "neuen" Satz MA2er gegönnt. Dabei bin ich aber auf zwei kleinere Probleme / Dinge gestoßen:
1.) Wie man auf dem ersten Foto sieht, haben beide Felgen ein kleines Loch an der Seite. Ich vermute, das ist ein Verschleißindikator. Allerdings hat Google keine Ergebnisse dazu ausgespuckt. Weiß jemand mehr? Meine alten Felgen hatten das nicht, aber die waren wie gesagt auch schon gut runter.
2.) Die Laufräder sitzen nicht mittig. Ich hab erst gedacht, mein Rahmen sei verzogen (hatte letztens einen Sturz) und hab den alten Satz wieder reingemacht - diese sitzt perfekt mittig.
Kann man das beheben, in dem man die Laufräder zum Zentrieren bringt?
Vielen Dank!
nachdem mein alter Mavic MA2-Laufradsatz ausgedient hatte (Bremsflanken waren zu weit runter, aber nach 30 Jahren darf das auch mal sein), habe ich mir einen "neuen" Satz MA2er gegönnt. Dabei bin ich aber auf zwei kleinere Probleme / Dinge gestoßen:
1.) Wie man auf dem ersten Foto sieht, haben beide Felgen ein kleines Loch an der Seite. Ich vermute, das ist ein Verschleißindikator. Allerdings hat Google keine Ergebnisse dazu ausgespuckt. Weiß jemand mehr? Meine alten Felgen hatten das nicht, aber die waren wie gesagt auch schon gut runter.
2.) Die Laufräder sitzen nicht mittig. Ich hab erst gedacht, mein Rahmen sei verzogen (hatte letztens einen Sturz) und hab den alten Satz wieder reingemacht - diese sitzt perfekt mittig.
Kann man das beheben, in dem man die Laufräder zum Zentrieren bringt?
Vielen Dank!
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Crocodillo
reißt die Klappe weit auf
Das Bild kann täuschen, aber auf dem zweiten Bild sieht die Gabel irgendwie verdreht aus.
Ob die Felge mittig steht oder der Rahmen bzw. die Gabel verzogen ist, kann man durch Umdrehen des Lufrades leicht überprüfen. Der Mechaniker hat dazu eine Zentrierlehre und kann das Laufrad natürlich zentrieren. Das Loch in der Felgenflanke sieht sehr merkwürdig aus, das habe ich so noch nie gesehen. Ein Verschleißindikator ist das auf keinen Fall.
Ob die Felge mittig steht oder der Rahmen bzw. die Gabel verzogen ist, kann man durch Umdrehen des Lufrades leicht überprüfen. Der Mechaniker hat dazu eine Zentrierlehre und kann das Laufrad natürlich zentrieren. Das Loch in der Felgenflanke sieht sehr merkwürdig aus, das habe ich so noch nie gesehen. Ein Verschleißindikator ist das auf keinen Fall.
patrick_s
ohne fritt kein tritt
Wie gesagt, andere Laufräder (sowohl die alten, als auch ein Satz Campa-Felgen von einem anderen Rennrad) sitzen perfekt mittig. Sowohl hinten als auch vorne. Ich hab den Rahmen auch optisch überprüft - da ist nichts schief oder krumm. Hinten sitzt das neue Laufrad auch nicht perfekt mittig zum Sattelrohr, obwohl beide Einstellschrauben an den Ausfallenden gleich eingestellt sind.
Die Bohrung an der Felge ist sowohl an der vorderen wie auch hinteren Felge an der gleichen Stelle..
Zuletzt bearbeitet:
b-r-m
situationselastisch
Wenns kein Verschleißindiktor ist, dann ists vermutlich ein wear indicator.
MAVIC hat später wohl irgendwann beschlossen, das Loch nicht von außen (external), sondern von innen in die Felgenflanke zu bohren (siehe INTERNAL im folgenden Ausschnitt), um die Leute nicht zu verschrecken.
Felgenbohrer (Curculio mavici), eine Rüsselkäfer-Art. Seine Larve bohrt vor der Verpuppung Alufelgen an.
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ad-mh
Am Ausbauende des RS1 - Mülheim Speldorf
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