Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage

[Flat Eric]

Selbstverständlich weiß ich das.
Standard heißt natürlich 9/16".
Und warum ich über nachschneiden o.ä. nachdenke, steht da auch.

Es sieht halt in Ordnung aus, aber ich stehe vor dem Problem, dass sich sich die Pedale dennoch nicht einschrauben lassen (mehrere aus dem Bestand probiert).

Was soll denn dem Innengewinde im Pedalauge passiert sein , das es beschädigt wurde , ist das Auge seitlich im Schraubstock zusammengedrückt worden , hat da jemand mit dem Vorschlaghammer drauf rumgehauen , das würde man doch sehen ( unrund , Scharten , Schlagstellen oder so ) ein Innengewinde läuft doch nicht ein , selbst bei Kochwäsche nicht . und dann noch so dolle , das ist doch Lötzinn .
Wenn das nach 1 1/2 Umdrehungen nicht weiter will dein Standardpedal sollstes du vielleicht mal messen , als das Gewinde im Pedalauge ( Gewindekamm wg. Steigung ) oder dir mal ein Pedal mit M14x1,25mm Gewinde beschaffen , Beschriftung der Kurbel hin oder her , das was du Beschreibst deutet eindeutig darauf hin.
Alles höchst seltsam was du da schreibst .

 

[Flat Eric]

"Metrisch" hieße dann französisch, oder?

Ja , M14x1,25mm ist das bei frz. Bauteilen oft verwendete Gewinde , es ist kleiner und hat eine andere Steigung als das zöllige Pedalgewinde 9/16.x20 Gang

 

[Bonanzero]

Passt eine Shimano Kassette auf eine Suntour Superbe Pro Nabe (8f)? Zum Schalten mit SSP müsste am SW umgeklemmt werden, oder?

Passt nicht. Suntour hatte einen eigenen Kassettenstandard. Da passt nur Suntour.

 

[derMicha]

Mist, dann kann man einen 130mm Einbaubreite Rahmen ja quasi vergessen, die Kassetten sind doch Goldstaub

 

[Bonanzero]

M.W. gabs auch Schraubkranznaben mit 130 mm. Ich habe von Suntour nur noch Schruabkranznaben behalten, Kassettenaben und Kassetten haben jetzt neue glückliche Besitzer.
Einen MTB-LRS hab ich noch mit XC Pro-Naben, dafür aber keine Verwendung.
Mir sind mal in den 90ern von einem Suntour-Kassettenritzel einige Zähne abgebrochen, das hatte ich bei keinem anderen Fabrikat.

 

[Oldie-Pedalleur]

Selbstverständlich weiß ich das.
Standard heißt natürlich 9/16".
Und warum ich über nachschneiden o.ä. nachdenke, steht da auch.

Es sieht halt in Ordnung aus, aber ich stehe vor dem Problem, dass sich sich die Pedale dennoch nicht einschrauben lassen (mehrere aus dem Bestand probiert).

kann sein , dass die ersten Gewindesteigungen in der Kurbel vermackt sind . Da versuche doch mal die Pedale nicht von außen , sondern zur Gewindeprüfung von innen her einzuschrauben . Innen müssten die Gewindesteigungen ja noch "heile" sein.
Wenn klappt hast Du die passenden 'Gewinde , wenn nicht , dann hat die Kurbel ein anderes Gewinde als die Pedale .

 

[derMicha]

M.W. gabs auch Schraubkranznaben mit 130 mm. Ich habe von Suntour nur noch Schruabkranznaben behalten, Kassettenaben und Kassetten haben jetzt neue glückliche Besitzer.
Einen MTB-LRS hab ich noch mit XC Pro-Naben, dafür aber keine Verwendung.
Mir sind mal in den 90ern von einem Suntour-Kassettenritzel einige Zähne abgebrochen, das hatte ich bei keinem anderen Fabrikat.

Meine Nabe hat 126mm EB. Aufspacern oder lieber nicht? Der Hebelarm auf die Lager wird ja eher ungünstiger als günstiger ...

 

[sauberli]

Nachdem nun der Aus- und Einbau der kürzeren Achse an der HR-Nabe meines Bauer abgeschlossen ist, tut sich ein weiteres Problem auf: Das Rad sitzt nicht mittig, bzw. die Felge. Spielraum auf der Achse habe ich keinen mehr.

Was mir auffällt, ist aber, daß die Speichen auf der linken Seite länger scheinen als auf der rechten, d.h. Felge sitzt nicht mittig über der Nabe. Wegen Kranz usw. muß das ja sicher so sein, aber kann ich evtl. über die Speichenspannung links und rechts noch 1-2mm Zentrierung rausholen? Mehr bräuchte es auch nicht...

 

[Bonanzero]

Meine Nabe hat 126mm EB. Aufspacern oder lieber nicht? Der Hebelarm auf die Lager wird ja eher ungünstiger als günstiger ...

Dann such lieber einen Rahmen mit 126 mm. Das passt einfach besser zusammen.

 

[Oldie-Pedalleur]

Nachdem nun der Aus- und Einbau der kürzeren Achse an der HR-Nabe meines Bauer abgeschlossen ist, tut sich ein weiteres Problem auf: Das Rad sitzt nicht mittig, bzw. die Felge. Spielraum auf der Achse habe ich keinen mehr.

Was mir auffällt, ist aber, daß die Speichen auf der linken Seite länger scheinen als auf der rechten, d.h. Felge sitzt nicht mittig über der Nabe. Wegen Kranz usw. muß das ja sicher so sein, aber kann ich evtl. über die Speichenspannung links und rechts noch 1-2mm Zentrierung rausholen? Mehr bräuchte es auch nicht...

?? . klar sind die Speichen links ca 2-3mm länger als auf der rechten Antriebsseite . Sonst würde das Rad ( das Felgenprofil ) ja nicht mittig im Rahmen-Hinterbau laufen .
Schließlich muss man mit den kürzeren rechten Speichen die Felge weiter nach rechts "ziehen", um die Breite des Ritzelpaketes auszugleichen .
Wenn Du eine kürzere Achse eingebaut hast , müsstest Du eh´ das Laufrad neu zentrieren .

 

[Vintage-Racer]

Ich hatte im Rahmen meiner Suche nach einem Nuovo-Record-Schaltwerk Pat. 72 im Suche-Faden davon geschrieben, dass mein eigentliches Problem Spiel in den 4 Achsen des Parallelogramms sei.

Anhang anzeigen 822363

Nun ist mir klar, dass es zur Reparatur die Aluachsen vom Typ 808/A und die Messingbuchsen vom Typ 82/A gibt, jedoch meist zu horrenden Preisen aus Übersee. Da mich vor allem die 4 Aluachsen interessieren frage ich nun, ob man hierzu auch Alu-Rundkopfnieten nach DIN 660 im Maß 3x30mm nutzen kann...?! Oder hat Campagnolo hier ein ganz eigenes Maß gewählt, denn ich las auch schon von 3,3mm Durchmesser?

Wer von Euch hat so eine Reparatur schon einmal ausgeführt und mag davon berichten?

...ich hole das nun doch nochmal hoch, denn das Ersatzschaltwerk hat nicht den Zustand, den ich an meinem Motobecane "Tour de France" sehen möchte.

Alunieten nach DIN660 mit Rundkopf gibt es in 3x30mm; wenn die zu schlank sind, hat das Parallelogram weiterhin Spiel...

Also: Wer kann eine Aussage zu den Alustiften von Campagnolo, Typ 808/A machen bezüglich des Durchmessers? Länge 30mm habe ich nun schon häufiger gelesen, aber bisher las ich nur einmal vom Durchmesser von 3,3mm.
Oder wer hat so eine Neuvernietung schon einmal unternommen und womit?
Hat noch jemand diese Nieten im Original?

Über konstruktiven Input oder/und Angebote freue ich mich.

Gruß aus dem heißen Norden,
Nick

 

[colner77]

...ich hole das nun doch nochmal hoch, denn das Ersatzschaltwerk hat nicht den Zustand, den ich an meinem Motobecane "Tour de France" sehen möchte.

Alunieten nach DIN660 mit Rundkopf gibt es in 3x30mm; wenn die zu schlank sind, hat das Parallelogram weiterhin Spiel...

Also: Wer kann eine Aussage zu den Alustiften von Campagnolo, Typ 808/A machen bezüglich des Durchmessers? Länge 30mm habe ich nun schon häufiger gelesen, aber bisher las ich nur einmal vom Durchmesser von 3,3mm.
Oder wer hat so eine Neuvernietung schon einmal unternommen und womit?
Hat noch jemand diese Nieten im Original?

Über konstruktiven Input oder/und Angebote freue ich mich.

Gruß aus dem heißen Norden,
Nick

Hab gerade das gleiche Projekt mit einem Super Record 1st gen. Die Bolzen die ich rausgekloppt hab sind 3,6-3,7mm im Durchmesser, gemessen mit nem analogen Messschieber. Die Messinghülsen haben ziemlich genau 5mm außendurchmesser, die Bohrungen in den Parallelogrammplatten aber deutlich mehr, ich kann aber leider nicht sagen welches davon jetzt der Verschlissene Teil ist. Ich habe mir als experiment eine Messinghülse mit 6mm außen- und 4mm Innendurchmesser bestellt, dazu eine Alustange mit 4mm. Ich kann gerne berichten ob das Spielfrei zusammenbaubar ist. Die Bohrungen an den Teilen 805/A und 810/A sind auch jeden Fall deutlich größer als 3mm, eher 3,8-3,9mm.

 

[Vintage-Racer]

Hab gerade das gleiche Projekt mit einem Super Record 1st gen. Die Bolzen die ich rausgekloppt hab sind 3,6-3,7mm im Durchmesser, gemessen mit nem analogen Messschieber. Die Messinghülsen haben ziemlich genau 5mm außendurchmesser, die Bohrungen in den Parallelogrammplatten aber deutlich mehr, ich kann aber leider nicht sagen welches davon jetzt der Verschlissene Teil ist. Ich habe mir als experiment eine Messinghülse mit 6mm außen- und 4mm Innendurchmesser bestellt, dazu eine Alustange mit 4mm. Ich kann gerne berichten ob das Spielfrei zusammenbaubar ist. Die Bohrungen an den Teilen 805/A und 810/A sind auch jeden Fall deutlich größer als 3mm, eher 3,8-3,9mm.

...das entspricht meinem Eindruck, dass Campagnolo da ganz eigene Maße verwendet hat.
Wo hast Du Messinghülse und Alustange bestellt?

 

[skandsen]

Glaub ich auch nachdem ich das Schaltwerk demontiert hab.

Häng davon ab, wie weich das Ausfallende ist. Ich habe sowas schon gerettet, als auch gekillt. Die Chancen sind aber nicht schlecht. Bissel warm machen würde ich's aber und so bleiben kann es nicht. Das Auge gerade biegen dürfte unkritscher sein als den Ausfaller zusammenzubiegen.
Viel Glück.

 

[Flat Eric]

Mist, dann kann man einen 130mm Einbaubreite Rahmen ja quasi vergessen, die Kassetten sind doch Goldstaub

Natürlich kannst du im 130er Hinterbau eine Schraubkranznabe einbauen , die Naben selbst ( also das Aluteil mit den Lagern drin ) ist doch für alle Breiten identisch , du brauchst nur eine längere Hohlachse und ein paar Scheiben/Buchsen um selbst eine 120mm Nabe zu verwenden ( Hohlachsen in lang gibt es in ebay ).
Super stabil wir ein Rad wenn man nur einen 6fach Kranz verwendet und die Achse so mit Buchse/Scheiben bestückt das der mögl. weit nach rechts an der Kettenstrebe ist . dann hat man ein fast symetrisches Rad .
Verbiegen tut sich da nichts , nur unbedingt eine 8er Kranz in 130 mm unterzubringen ( hat Sachs/Maillard gerne gemacht ) ist/war keine gute Idee .

 

[colner77]

...das entspricht meinem Eindruck, dass Campagnolo da ganz eigene Maße verwendet hat.
Wo hast Du Messinghülse und Alustange bestellt?

https://www.alu-messing-shop.de/alu...n/alu-rundstange-blank-57?number=LM-16056-003
https://www.alu-messing-shop.de/mes...ohre/messing-rundrohre-26?number=LM-16100-020Auswahl 6x1mm

Zusammen kommt man auf ca 10€ inkl Versand und hat mehr als genug Material zum rumprobieren.
Ich geh davon aus dass ich die Hülsen etwas abschleifen muss damit sie in die Platten passen und wie ich die Alustifte ordentlich verniete muss ich dann auch mal gucken. Vielleicht vorsichtig mit einem Hammer oder ich baue mir Vorrichtungen zum pressen.

 

[Vintage-Racer]

https://www.alu-messing-shop.de/alu...n/alu-rundstange-blank-57?number=LM-16056-003
https://www.alu-messing-shop.de/mes...ohre/messing-rundrohre-26?number=LM-16100-020Auswahl 6x1mm

Zusammen kommt man auf ca 10€ inkl Versand und hat mehr als genug Material zum rumprobieren.
Ich geh davon aus dass ich die Hülsen etwas abschleifen muss damit sie in die Platten passen und wie ich die Alustifte ordentlich verniete muss ich dann auch mal gucken. Vielleicht vorsichtig mit einem Hammer oder ich baue mir Vorrichtungen zum pressen.

...ggf. kann man die Parallelogrammplatten 4006 und 807/a auf einen neuen Durchmesser aufreiben/aufbohren, z.B 6,1 oder 6,2mm. Dann eine neue Messingbuchse einschieben mit 6x1 und einen Aluniet mit 4mm verwenden.
Dazu benötigt man dann aber auch entsprechende Metallbohrer in 1/10-Abstufung, um sich dem richtigen Maß zu nähern. Die Messingbuchse ist n.m.W. nicht gepresst, sondern wird "saugend" in die Parallelogrammplatten eingeschoben...

Edit: Die Passung zwischen Parallelogrammplatten, Buchsen und Niet ist n.m.M. wichtig. Der Niet wird dann durch Stauchung im oberen bzw. unteren Schaltwerkkörper festgesetzt und dreht dort ja nicht...

 

[colner77]

...ggf. kann man die Parallelogrammplatten 4006 und 807/a auf einen neuen Durchmesser aufreiben/aufbohren, z.B 6,1 oder 6,2mm. Dann eine neue Messingbuchse einschieben mit 6x1 und einen Aluniet mit 4mm verwenden.
Dazu benötigt man dann aber auch entsprechende Metallbohrer in 1/10-Abstufung, um sich dem richtigen Maß zu nähern. Die Messingbuchse ist n.m.W. nicht gepresst, sondern wird "saugend" in die Parallelogrammplatten eingeschoben...

Edit: Die Passung zwischen Parallelogrammplatten, Buchsen und Niet ist n.m.M. wichtig. Der Niet wird dann durch Stauchung im oberen bzw. unteren Schaltwerkkörper festgesetzt und dreht dort ja nicht...

Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher was da auf was drehen soll. Die Alustifte sind auf jeden Fall statisch, die Frage ist nur ob die Hülse fest mit den Platten dreht oder die Hülse mit dem Stift statisch bleibt oder ob die Hülse komplett frei ist... Sollte die Hülse fest mit den Platten verbunden sein überlege ich eher ob ich die einklebe, aufbohren wäre mir fürs erste zu riskant. Am ende müssen ja alle 4 Löcher perfekt parallel zueinder gebohrt sein.

 

[Vintage-Racer]

Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher was da auf was drehen soll. Die Alustifte sind auf jeden Fall statisch, die Frage ist nur ob die Hülse fest mit den Platten dreht oder die Hülse mit dem Stift statisch bleibt oder ob die Hülse komplett frei ist... Sollte die Hülse fest mit den Platten verbunden sein überlege ich eher ob ich die einklebe, aufbohren wäre mir fürs erste zu riskant. Am ende müssen ja alle 4 Löcher perfekt parallel zueinder gebohrt sein.

...ich gehe davon aus, dass die Bewegung zwischen Achse (Aluniet) und Buchse stattfindet. Ich werde das Experiment ebenso wagen und mir neben den Alu- & Messingteilen noch entsprechende Bohrer mit 1/10-Abstufung besorgen.
Das entsprechende Schaltwerk hat eh' Spiel, daher muss ich da auf jeden Fall ran. Dir besten Dank für den konstruktiven Input!

 

[colner77]

...ich gehe davon aus, dass die Bewegung zwischen Achse (Aluniet) und Buchse stattfindet. Ich werde das Experiment ebenso wagen und mir neben den Alu- & Messingteilen noch entsprechende Bohrer mit 1/10-Abstufung besorgen.
Das entsprechende Schaltwerk hat eh' Spiel, daher muss ich da auf jeden Fall ran. Dir besten Dank für den konstruktiven Input!

Das ist bei meinem genauso, mehr als kaputt kanns ja nicht werden
Ich werde auf jeden Fall berichten sobald ich was ausprobiert habe!