Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage

[mfenner]

Wie klein ist denn dein kleinstes Ritzel?

Nebenbei: Du hast den Schnellspannerhebel auf der Antriebsseite?

Danke! stimmt, die Profis machen da anders. Ok, drehe ich gleich um!
Die Kassette hat 11-32 Zähne.

 

[Barnay]

Mist! Bei meinem kleinsten Ritzel schleift die Kette am Rahmen!
Ich könnte das Rad etwas weiter unten einspannen - aber das möchte ich nicht... Jetzt klaue ich ihm erstmal den kleinsten Gang, glaube ich.
Ich mache morgen bei Tageslicht noch mal ein Foto, bei dem man den Abstand Speiche-zu-Schaltwerksäfig erkennen kann. I

Anhang anzeigen 1476240

Bei neueren Rahmen achtet man darauf, daß die Anlötpunkte der Ketten- und Sitzstreben nicht den Raum verengen. Früher war das weniger der Fall.
Nun hast Du eine ungünstige Mischung: einen 130mm-Hinterbau, eine 11-fach-Nabe und einen 9-fach-Kranz. Alles nicht aufeinander abgestimmt.
Wenn die 105er Nabe eine konventionelle Konusnabe ist (kenne dieses Modell nicht bzw. hab sie noch nie zerlegt), ließe sich die Nabe umspacern, also die Achse ausbauen und eine Distanzscheibe von links zur Kranzseite zwischen Konus und Achsmutter setzen. Dann rutscht die gesamte Nabe etwas nach links und es muß das Laufrad neu auf Mittigkeit zentriert werden. (Wenn allerdings nur 1mm Versatz entsteht, wäre es mir egal....)
Wenn der Hinterbau nicht sehr steif ist und 1mm mehr Raum zwischen Kette und Rahmen rechts schon reicht, kann man auch auf beiden Seiten einen 1mm-Ring einfügen. Die Einbaubreite von 132mm sollte kein Problem sein.
Auf der sicheren Seite liegst Du (und das sollte einmal überlegt werden), wenn Du nur 8 Zahnkränze fährst. Der größte Kranz käme weiter von den Speichen weg und der kleinste weiter vom Ausfaller. Hierfür müßte man aber entsprechende Ringe haben.

Ich selbst fahre älteres Material: eine Dura Ace 7-fach-Nabe, die von 126mm auf 132mm aufgestockt wurde und eben nur 7 Kränze. Das Hinterrad ist überaus symmetrisch, der Speichenwinkel kranzseitig also recht flach.

 

[_Sven_]

Die Kassette hat 11-32 Zähne.

Dann gibt es für das Schleifen zwei Optionen, oder?
Der Rahmen passt nicht zum Antrieb oder es fehlt etwas an der Nabe/Kassette.

 

[dasulf]

Aber das ist doch quasi das Standard-Wissen.

Wenn du es gelesen hättest, sollten dir alle Schrauben klar sein. Dann kann nichts in die Speichen rutschen, das ist ein Anschlag. Wenn die Kette nicht auf dem kleinen Ritzel am Rahmen vorbei läuft und auch dort der Anschlag richtig eingestellt ist, dann:
Was für eine Kassette hast du dort verbaut? Ist die wirklich richtig drauf, auch das Abschlussritzel? Bei alten Rahmen wird es mitunter eng, so daß Jugendkassetten (also mit einem größeren Abschlussritzel als 11) nicht genügend Platz lassen. Bei meiner Gazelle ist dann bei 13 Schluss, größer schabt an der Sattelstrebe. (Lese gerade 11-32, das sollte bei korrekter Montage passen. Wenn dein Rahmen aus den 70ern ist, musste da öfter mal ein 13er mit breiterer Kette durchpassen)
Zur Kettenlänge: bei klein-klein sollte der Käfig nicht so weit nach hinten zeigen, daß die Kette sich selbst an der Leitrolle berührt. Sollte aber eigentlich bei einem langen MTB Schaltwerk und einer so wie von dir beschriebenen Länge der Kette nicht passieren.
Unabhängig davon, was du dir für einen Kram dort aus irgendwelchen Epochen zusammen strickst: Trotzdem muss jedes einzelne Bauteil erstmal vernünftig montiert werden. Ich fahre auch eine krude Mischung aus alter dreifach Kurbel, 8-fach STI, Bremsen aus der aktuellsten Baugruppe, DuraAce 2-fach Umwerfer, inversem MTB Schaltwerk mit einer 11-40 Kassette an einem Rad aus den 70ern. Wenn ich das nicht erstmal korrekt montiere, wird es schon alleine deswegen nicht funktionieren. Trotzdem kann es dann noch Inkompatibilitäten trotz korrekter Montage geben.

 

[dasulf]

Bei neueren Rahmen achtet man darauf, daß die Anlötpunkte der Ketten- und Sitzstreben nicht den Raum verengen. Früher war das weniger der Fall.
Nun hast Du eine ungünstige Mischung: einen 130mm-Hinterbau, eine 11-fach-Nabe und einen 9-fach-Kranz. Alles nicht aufeinander abgestimmt.
Wenn die 105er Nabe eine konventionelle Konusnabe ist (kenne dieses Modell nicht bzw. hab sie noch nie zerlegt), ließe sich die Nabe umspacern, also die Achse ausbauen und eine Distanzscheibe von links zur Kranzseite zwischen Konus und Achsmutter setzen. Dann rutscht die gesamte Nabe etwas nach links und es muß das Laufrad neu auf Mittigkeit zentriert werden. (Wenn allerdings nur 1mm Versatz entsteht, wäre es mir egal....)
Wenn der Hinterbau nicht sehr steif ist und 1mm mehr Raum zwischen Kette und Rahmen rechts schon reicht, kann man auch auf beiden Seiten einen 1mm-Ring einfügen. Die Einbaubreite von 132mm sollte kein Problem sein.
Auf der sicheren Seite liegst Du (und das sollte einmal überlegt werden), wenn Du nur 8 Zahnkränze fährst. Der größte Kranz käme weiter von den Speichen weg und der kleinste weiter vom Ausfaller. Hierfür müßte man aber entsprechende Ringe haben.

Ich selbst fahre älteres Material: eine Dura Ace 7-fach-Nabe, die von 126mm auf 132mm aufgestockt wurde und eben nur 7 Kränze. Das Hinterrad ist überaus symmetrisch, der Speichenwinkel kranzseitig also recht flach.
Anhang anzeigen 1476241

Bei den 11-fach Naben ist der Flansch auf der Antriebsseite 1,85mm oder so weiter in die Mitte gerutscht damit der breitere Freilauf genügend Platz hat (steilere Speichen, also eigentlich Blödsinn, solange man 8-,9-,10-fach fährt. Wird aber wahrscheinlich einen anderen Grund für die Auswahl geben). Die Position des Abschlussritzels ist genau dort, wo sie seit 8-fach schon immer war. Umgespacert werden sollte dort nichts. Auf seinem Bild von hinten auf die Kassette sieht es jetzt auch erstmal nicht wirklich knapp mit der Verdickung der Sattelstrebe aus, die Seitenansicht könnte mehr Klarheit bringen. Ist aber auf dem Seitenansichtsfoto unscharf/schlecht beleuchtet.

 

[Barnay]

Die Position des Abschlussritzels ist genau dort, wo sie seit 8-fach schon immer war. Umgespacert werden sollte dort nichts.

Ich fahre ja immer noch Uniglide....
Läßt sich zwischen Lockring und erstem Kranz kein Distanzring einfügen?
Ist nicht vorgesehen, sicherlich, aber sollte machbar sein.

 

[dasulf]

Ich fahre ja immer noch Uniglide....
Läßt sich zwischen Lockring und erstem Kranz kein Distanzring einfügen?
Ist nicht vorgesehen, sicherlich, aber sollte machbar sein.

Das ist jetzt ein 11-fach 11er. Die Nuten sind nicht durchgängig. Ich meine, das wäre auch bei den 8-, 9- und 10-fach 11ern so. Mein einziges 8-fach 11er ist aber verbaut und die restlichen Abschlussritzel die hier herum fliegen sind 8- oder 9-fach 13, 14 und 15 Zähne. Bei denen könnte man prinzipiell den 1,85mm Spacer außen montieren weil die Nuten durchgehend sind, verliert aber die Riffelung für die Abschlussmutter.

 

[Barnay]

Hatte ich befürchtet. Weiß nun nicht, ob 12er oder 13er auch so sind.
Eventuell dann den kleinsten Kranz weglassen. Etwas Loctite ersetzt die Riffelung.

 

[mfenner]

Wenn du es gelesen hättest, sollten dir alle Schrauben klar sein. Dann kann nichts in die Speichen rutschen, das ist ein Anschlag. Wenn die Kette nicht auf dem kleinen Ritzel am Rahmen vorbei läuft und auch dort der Anschlag richtig eingestellt ist, dann:

Und es ist eben doch passiert! Diese Geschichte ist der Grund, warum ich hier nachgefragt habe:
https://www.rennrad-news.de/forum/t...men-verbogen-wie-konnte-das-passieren.190898/

Was für eine Kassette hast du dort verbaut? Ist die wirklich richtig drauf, auch das Abschlussritzel?

Ich habe meine Lektion gelernt. Bis einen fehlenden Spacer und das richtige Drehkoment weiß ich nicht, wie man das falsch machen kann...

Bei alten Rahmen wird es mitunter eng, so daß Jugendkassetten (also mit einem größeren Abschlussritzel als 11) nicht genügend Platz lassen. Bei meiner Gazelle ist dann bei 13 Schluss, größer schabt an der Sattelstrebe. (Lese gerade 11-32, das sollte bei korrekter Montage passen. Wenn dein Rahmen aus den 70ern ist, musste da öfter mal ein 13er mit breiterer Kette durchpassen)
Zur Kettenlänge: bei klein-klein sollte der Käfig nicht so weit nach hinten zeigen, daß die Kette sich selbst an der Leitrolle berührt. Sollte aber eigentlich bei einem langen MTB Schaltwerk und einer so wie von dir beschriebenen Länge der Kette nicht passieren.

Sieht gut aus!

Unabhängig davon, was du dir für einen Kram dort aus irgendwelchen Epochen zusammen strickst: Trotzdem muss jedes einzelne Bauteil erstmal vernünftig montiert werden. Ich fahre auch eine krude Mischung aus alter dreifach Kurbel, 8-fach STI, Bremsen aus der aktuellsten Baugruppe, DuraAce 2-fach Umwerfer, inversem MTB Schaltwerk mit einer 11-40 Kassette an einem Rad aus den 70ern. Wenn ich das nicht erstmal korrekt montiere, wird es schon alleine deswegen nicht funktionieren. Trotzdem kann es dann noch Inkompatibilitäten trotz korrekter Montage geben.

Ich gebe mir größte Mühe, das alles richtig zu montieren.
Das ist ja auch klar, daß es sonst nicht richtig funktionieren kann...

 

[mfenner]

Hatte ich befürchtet. Weiß nun nicht, ob 12er oder 13er auch so sind.
Eventuell dann den kleinsten Kranz weglassen. Etwas Loctite ersetzt die Riffelung.

Der Kranz selbst passt noch - die Kette passt nicht mehr, jedes zweite Glied schleift am Rahmen.

 

[dasulf]

Hatte ich befürchtet. Weiß nun nicht, ob 12er oder 13er auch so sind.
Eventuell dann den kleinsten Kranz weglassen. Etwas Loctite ersetzt die Riffelung.

Ich gehe fast davon aus, daß das Abschlussritzel nicht richtig montiert ist. Weil der Rest noch nicht wirklich stramm drauf ist, fühlt es sich eigentlich fast in jeder Stellung gut an, eine Nut ist aber dünner und dementsprechend eine "Antinut" breiter. Ist schon mehreren Kollegen von mir passiert. Normalerweise würde es sich ja dann etwas schräg stellen, macht es dann aber aufgrund der Abschlussmutter nicht.

 

[mfenner]

Anhang anzeigen 1476243
Das ist jetzt ein 11-fach 11er. Die Nuten sind nicht durchgängig. Ich meine, das wäre auch bei den 8-, 9- und 10-fach 11ern so. Mein einziges 8-fach 11er ist aber verbaut und die restlichen Abschlussritzel die hier herum fliegen sind 8- oder 9-fach 13, 14 und 15 Zähne. Bei denen könnte man prinzipiell den 1,85mm Spacer außen montieren weil die Nuten durchgehend sind, verliert aber die Riffelung für die Abschlussmutter.

Super Idee. Wenn ich das mache, bin ich wieder 1.85mm Näher an meinen Speichen. Ich muß mal in mich gehen, ob ich das wage. Ich mache morgen noch mal bessere Fotos.

 

[dasulf]

Super Idee. Wenn ich das mache, bin ich wieder 1.85mm Näher an meinen Speichen. Ich muß mal in mich gehen, ob ich das wage. Ich mache morgen noch mal bessere Fotos.

In die Speichen kannst du nur mit gekröpften Spidern kommen, zB mit 11-fach MTB Kassetten. Bei 9-fach bist du vor den Speichen sicher, solange der Anschlag richtig eingestellt ist. Das erste und letzte Ritzel wird nicht durch die Zugspannung geschaltet, sondern es fällt (bzw am anderen Ende: wird gedrückt) in den Endanschlag.

 

[Barnay]

In die Speichen kannst du nur mit gekröpften Spidern kommen, zB mit 11-fach MTB Kassetten. Bei 9-fach bist du vor den Speichen sicher, solange der Anschlag richtig eingestellt ist. Das erste und letzte Ritzel wird nicht durch die Zugspannung geschaltet, sondern es fällt (bzw am anderen Ende: wird gedrückt) in den Endanschlag.

Da das Shimano RD-M761-Schaltwerk für 9-fach ist, könnte der Schaltwerkskäfig breiter sein als bei 11-fach-Modellen...?

 

[dasulf]

Da das Shimano RD-M761-Schaltwerk für 9-fach ist, könnte der Schaltwerkskäfig breiter sein als bei 11-fach-Modellen...?

Das ist kein Problem. Die 11-fach MTB Kassetten schauen wirklich über den Nabenflansch hinaus in die Speichen. Wenn das größte Ritzel dann groß genug ist, macht selbst das nichts aus und alles ist safe. Deswegen sind die 11-fach Road Kassetten nur mit HG11 Freiläufen kompatibel und 11-fach MTB Kassetten auch mit den alten 8-, 9- und 10-fach HG Naben. Es gibt eine 11-fach Road Kassette, die HG kompatibel ist, die hat aber ein 34er Ritzel. Das ist auch safe trotz Überhang (habs probiert).

 

[dasulf]

Trotz der Möglichkeit den Spacer auf die andere Seite zu verfrachten würde ich doch noch mal lieber die korrekte Montage der Kassette überprüfen und die dann auch wirklich fest prügeln (40Nm).

 

[mfenner]

Trotz der Möglichkeit den Spacer auf die andere Seite zu verfrachten würde ich doch noch mal lieber die korrekte Montage der Kassette überprüfen und die dann auch wirklich fest prügeln (40Nm).

Ich sende Dir morgen Fotos. Ja, mit 40Nm anzezogen ist der Lockring. Meiner Sicht nach ist alles korrekt und auch das 11er Ritzel sitzt richtig. Anhand des Fotos wird man das sehen können. Danke für Deine Unterstütung. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, zwei 1.0mm Spacer zu beschaffen, und so die 1.85mm pi Mal Daumen ganz grob auf beide Seiten zu verteilen. Ich wollte sowas aber eigentlich lassen...
Mein Schaltwerkskäfig ist aktuell 12mm von den Speichen entfernt - vielleicht riskiere ich es einfach mit dem Ring auf der anderne Seite.
Grüße, Michael

 

[tomdminor]

Sollte der Abstand des Käfigs nicht durch die L-Schraube begrenzt sein und damit auch der Abstand zu den Speichen definiert und sicher?

Eigentlich schon...

 

[steelbliss]

Der Vierkant könnte ausgenudelt sein.
Bist Du mal zu lange mit loser Kurbel gefahren?

Kommt drauf an was zu lange ist. Beim Treten gab auf einmal es links dieses Quietschen wenn ich fest reingetreten hab. Die Ursache war eben dieses Problem. Hab's ordentlich festgezogen und nach ein paar Kilometern gings wieder los. Alles in Allem bestimmt < 10Km so gefahren.

 

[RoKaDo]

Kommt drauf an was zu lange ist. Beim Treten gab auf einmal es links dieses Quietschen wenn ich fest reingetreten hab. Die Ursache war eben dieses Problem. Hab's ordentlich festgezogen und nach ein paar Kilometern gings wieder los. Alles in Allem bestimmt < 10Km so gefahren.

Wenn Du einen Abziehen für die Kurbel hast, würde ich mal
beide Kurbelarme abziehen und mir die Stellung merken.
Dann um 90 bzw. 180 Grad versetzt die Kurbel wieder neu
montieren.
Evtl. hilft das ja schon....wenn der Kurbelvierkant schon zu
weit ausgenudelt ist musst Du wohl den beschädigten Arm
mal ersetzen.