• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche 🚴 - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos

Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage

  • Ersteller Ersteller fresh ginger
  • Erstellt am Erstellt am
Da @alterstahl, @mr.bibendum, @ArSt und @dedieter zusammen (bzw. getrennt voneinander) die Lösung irgendwie gefunden haben, folgt hier die Auflösung meiner Rätselfrage zu den beiden M8x1 Muttern.

Leider gibt es keine Fotos, sondern nur viel zu lesen. :rolleyes:


Wie nun korrekt erkannt wurde, verfügen die Achskonen über keine Fläche zum Ansetzen eines Konusschlüssels.

Genaugenommen gibt es bei diesen Naben keine voneinander getrennte Konen und Kontermuttern.

Das, was ihr auf den beiden Fotos auf den Stirnflächen der Nabe (also aufgeschraubt auf die Achse) seht, ist ein Stück, welches auf der Innenseite (zu den Kugeln) einen Konus (als Kugellauffläche) und kurz vor dem anderen Ende eine Sechskantfläche für einen 17er Maulschlüssel besitzt.

Es existiert also lediglich ein (breit bauender) Konus (aus Stahl), aber keine Kontermutter.

Wie funktioniert nun die Einstellung der Lager bzw. des Lagerspiels?

Beide Konen haben auf deren Innenseite auf dem letzten, äußeren Zentimeter eine Kunststoffschicht eingearbeitet, welche ebenfalls mit einem Gewinde versehen ist.

Dieses Gewinde ist jedoch etwas kleiner als das M8x1 Gewinde der Achse, so dass man den Konus nicht von Hand auf der Achse drehen kann.

Man muss dafür zwei 17er Schlüssel nehmen und die beiden Konen gegeneinander auf- oder zudrehen (was mit einem leichten Kraftaufwand verbunden ist).

Beim Öffnen dreht sich jedoch nur einer der beiden Konen von der Achse ab, da immer eine der beiden Kunststoffeinlagen in den Konen einen leicht geringeren Wiederstand aufweist, als die auf der anderen Seite.

Um nur die Lager zu öffnen, um dort frisches Fett einzufüllen, hätte ich die beiden M8 Muttern nicht benötigt.

Da bei der VR-Nabe jedoch die Achse nicht mittig eingestellt war (ein Achsstummel ragte weiter heraus, als der andere), musste ich zunächst eine Konenseite komplett abschrauben.

Dann habe ich als Nächstes probiert, die Achse (in der Mitte) mit einer Zange festzuhalten, um den verbliebenen Konus etwas weiter nach außen zu positionieren, was jedoch mir jedoch leider nicht gelang (die Zange rutschte durch).

Da ich (wie manche von Euch wissen) über keinen Schraubstock (und somit auch über keine Achs-Haltevorrichtung zum Einklemmen im Schraubstock) verfüge, kam ich auf die Idee mit den zwei extra Muttern. :)

Die mussten (wie das Achsgewinde der VR-Nabe) eben das Maß M8 x 1mm haben.

Nach deren Erwerb habe ich die beiden Muttern auf das entgegengesetzte Achsteil des darauf noch verbliebenen Konus aufgeschraubt, sie gegeneinander gekontert und hatte somit eine feste Haltefläche (für einen 13er Maulschlüssel), damit ich den verbliebenen Konus auf der Achse in seiner Position (mit einem 17er Maulschlüssel) etwas weiter nach außen versetzen konnte.

Dach konnte die Konterung der beiden M8x 1 Muttern wieder gelöst, diese abgeschraubt und die Achse (mit den Kugeln, frischem Fett und den beiden "selbst konternden" Konen wieder eingebaut (und eingestellt) werden. 😊


Ich danke allen, die bei diesem Rätsel mitgemacht haben und ihre Freude daran hatten. :daumen:


Zusatzinfo an @FSD:
Die Naben kommen nicht an ein nächstes KdM-Projekt, sondern an mein G. Nicot. ;)
Tip zur Nichtgreifende Zange
Eine Grippzange is da weiterführend
Ne Art Hand Schraubstock
 

Anzeige

Re: Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage
Hallo,ich verzweifele an den Mavic M40,bekomme den Reifen schon nicht in die Felge gelegt. Geht auch mit verschiedenen Reifen garnix. Ich habe schon hunderte Reifen gewechselt,gehen diese Felgen immer so schwer zu besohlen?
M40.jpg
 
hyperon noch vergessen. auch hier einfach mal die campa kataloge bemühen da sieht man die hierachie an der reinfolge im Katalog top immer zu erst dann gehts nach unten weiter

Wie bereits geschrieben ging es in der Ursprungsfrage um Alu-LRS, daher habe ich den Hyperon nicht genannt 😉
 
Hallo,

ich kämpfe mit meinem ehemals rostigem Dawes Super Galaxy Rahmen von 1991...
Ich möchte mir V-Brakes montieren. Ursprünglich waren Cantis montiert, aber hier habe ich Vorbehalte.
(Die Umrüstung von meinen Peugeot Stadtrad auf V-Brakes vor 15 Jahren war die Offenbarung... Ich weiß, daß Cantis eine Option sind, aber ich möchte das nicht.)
Der Abstand der Canti-Sockel beträgt vorne nur 68mm. Die daraus resultierende V-förmige Stellung der Bremsarme sieht nicht richtig aus. Die Unterlegscheiben sind schon vertauscht - also die dünne innen, die dicke außen. Dennoch liegen die Bremsschuhe gut und parallel zu den Felgen - das liegt auch an der Parallelogrammmechanik der XT-Bremsarme, die den Belag immer im richtigen Winkel führen.
Der Abstand zur Gabel ist etwas knapp, reicht mir aber aus.

Frage: Kann ich das so betreiben? Ergeben sich hieraus irgendwelche Probleme? Andere Kräfte, mit denen ich mir die Sockel abreiße?
(Vielleicht wird es etwas besser, wenn die kool stop "Thinline" Schuhe ankommen und ich sie testen kann...)
IMG_2646.JPGIMG_2648.JPG

P.S.: Bei meinem Koga Myata habe ich auch nur 68mm - hier sind aber Mini-Vs montiert und mir ist die Schrägstellung der Arme gar nicht aufgefallen. Es läuft und bremst sehr gut.

IMG_2660.JPGIMG_2659.JPG
 

Anhänge

  • IMG_2649.JPG
    IMG_2649.JPG
    252,7 KB · Aufrufe: 13
  • IMG_2650.JPG
    IMG_2650.JPG
    235,2 KB · Aufrufe: 10
  • IMG_2652.JPG
    IMG_2652.JPG
    293,9 KB · Aufrufe: 11
Ich möchte mir V-Brakes montieren. (...)
Der Abstand der Canti-Sockel beträgt vorne nur 68mm. Die daraus resultierende V-förmige Stellung der Bremsarme sieht nicht richtig aus. (...)
Frage: Kann ich das so betreiben? Ergeben sich hieraus irgendwelche Probleme? Andere Kräfte, mit denen ich mir die Sockel abreiße?
Probleme wie ein Abreißen der Sockel werden sicher nicht auftreten. Allenfalls bleibst Du mit den abstehenden Bremsärmchen häufiger hängen.
Ich hatte 1991 ebendieses Problem bei einem Gazelle Randonneur. Der Abstand der Sockel war so gering, daß alle gängigen Bremsen kaum richtig zu montieren waren. Die Kombination mit RR-Hebeln ging gar nicht, der Hebelweg war zu groß.
Ich habe mir daraufhin ein Aluteil drehen lassen, versehen mit 2 Bohrungen.
Dieses habe ich von unten in die Gabel geschoben und eine RR-Bremse montiert. Da ich max. 28mm am Rando fahre, ging das problemlos. Das Schutzblech habe ich dabei unterbrochen, also durchgesägt.
Hinten war das weniger problematisch, habe mir aber wegen der RR-Hebel und dem langen Hebelweg einen Booster geschnitzt, der verhindert, daß die Sitzstreben verdreht und auseinandergedrückt werden.

1722369411048.png


1722369452205.png


1722369537083.png
 
Kann ich das so betreiben? Ergeben sich hieraus irgendwelche Probleme? Andere Kräfte, mit denen ich mir die Sockel abreiße?
Das ist nur ein optisches Problem und macht sonst nichts aus.
Ich hab einen alten Trekker aus 1988, dort ist der Cantisockelabstand auch unter 68mm (Felgenbreite 19mm).
Evtl. hast Du eine Chance die Bremsarme etwas senkrechter zu stellen mit diesen Bremsschuhen für V-Brake: https://cooolstore.com/de/schuh-belag/5077-vb1-vb6-brake-shoes-pads-m7-al-bolt-4710627575824.html
Dort ist der Drehpunkt zum Einstellen der Winkel direkt zwischen dem Schuh und der ersten Aluscheibe:
unbenannt-jpg.1005412

Gleich nach der ersten, dünnen Aluscheibe kann dann der Bremsarm geklemmt werden. Dadurch ist der Abstand zum Bremsarm geringer als bei den sonst üblichen Bremsschuhen. Nur mit diesem Schuh konnte ich an meinem Trekker die V-Brake optisch vernünftig einstellen:
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8xOS8xOTM4LzE5Mzg4ODUtbDAxbTl6dWdxcTR5LWNpbWc0NjcxLW9yaWdpbmFsLmpwZw.jpg

aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yNi8yNjczLzI2NzMxOTMtaG1ldm94NG9rdmJ2LXB4bF8yMDIyMDkyMV8xODU2MDE5NTYtb3JpZ2luYWwuanBn.jpg

Von Ashima gibt es einen ähnlichen und weitaus billigeren Bremsschuh:
https://www.amazon.co.uk/Ashima-V-Brake-Shoe-Function-Black/dp/B009RMSKRM *
Der hier scheint genauso aufgebaut zu sein:
https://www.bike-components.de/de/K...MI0dSQwd_B6AIVTcreCh2p9giPEAQYBSABEgLQDfD_BwE *
Interessant ist auch dieser, baut aber möglicherweise wieder höher:
https://www.amazon.de/XLC-Bremsschuhe-Cartridge-mehrfarbig-2500385110/dp/B00NPXCHDC *
Insgesamt habe ich allerdings den Eindruck, dass die teuren (dafür aber sauleichten) KCNC-Bremsschuhe am niedrigsten bauen.
Hier noch eine Bezugsquelle: https://www.bike24.de/p111814.html?q=kcnc v
 
Probleme wie ein Abreißen der Sockel werden sicher nicht auftreten. Allenfalls bleibst Du mit den abstehenden Bremsärmchen häufiger hängen.
Ich hatte 1991 ebendieses Problem bei einem Gazelle Randonneur. Der Abstand der Sockel war so gering, daß alle gängigen Bremsen kaum richtig zu montieren waren. Die Kombination mit RR-Hebeln ging gar nicht, der Hebelweg war zu groß.
Ich habe mir daraufhin ein Aluteil drehen lassen, versehen mit 2 Bohrungen.
Dieses habe ich von unten in die Gabel geschoben und eine RR-Bremse montiert. Da ich max. 28mm am Rando fahre, ging das problemlos. Das Schutzblech habe ich dabei unterbrochen, also durchgesägt.
Hinten war das weniger problematisch, habe mir aber wegen der RR-Hebel und dem langen Hebelweg einen Booster geschnitzt, der verhindert, daß die Sitzstreben verdreht und auseinandergedrückt werden.

Anhang anzeigen 1474218

Anhang anzeigen 1474219

Anhang anzeigen 1474225
Höchst spannend! Top Umsetzung. Danke!
 
Hallo,

ich kämpfe mit meinem ehemals rostigem Dawes Super Galaxy Rahmen von 1991...
Ich möchte mir V-Brakes montieren. Ursprünglich waren Cantis montiert, aber hier habe ich Vorbehalte.
(Die Umrüstung von meinen Peugeot Stadtrad auf V-Brakes vor 15 Jahren war die Offenbarung... Ich weiß, daß Cantis eine Option sind, aber ich möchte das nicht.)
Der Abstand der Canti-Sockel beträgt vorne nur 68mm. Die daraus resultierende V-förmige Stellung der Bremsarme sieht nicht richtig aus. Die Unterlegscheiben sind schon vertauscht - also die dünne innen, die dicke außen. Dennoch liegen die Bremsschuhe gut und parallel zu den Felgen - das liegt auch an der Parallelogrammmechanik der XT-Bremsarme, die den Belag immer im richtigen Winkel führen.
Der Abstand zur Gabel ist etwas knapp, reicht mir aber aus.

Frage: Kann ich das so betreiben? Ergeben sich hieraus irgendwelche Probleme? Andere Kräfte, mit denen ich mir die Sockel abreiße?
(Vielleicht wird es etwas besser, wenn die kool stop "Thinline" Schuhe ankommen und ich sie testen kann...)
Anhang anzeigen 1474201Anhang anzeigen 1474202

P.S.: Bei meinem Koga Myata habe ich auch nur 68mm - hier sind aber Mini-Vs montiert und mir ist die Schrägstellung der Arme gar nicht aufgefallen. Es läuft und bremst sehr gut.

Anhang anzeigen 1474207Anhang anzeigen 1474206
Habe selbiges Problem bei einem Rad, nicht so extrem wie bei dir, hab aber auch die XT V Brakes drangebaut, ich glaube aber auch, dass diese am Bremsbelag dicker bauen - mit dem Parallelogram Feature ...
Denke sowas zb wäre perfekt, werde ich ggf in Zukunft mal probieren:
https://www.ebay.de/itm/226251034903
 
Das ist nur ein optisches Problem und macht sonst nichts aus.
Ich hab einen alten Trekker aus 1988, dort ist der Cantisockelabstand auch unter 68mm (Felgenbreite 19mm).
Evtl. hast Du eine Chance die Bremsarme etwas senkrechter zu stellen mit diesen Bremsschuhen für V-Brake: https://cooolstore.com/de/schuh-belag/5077-vb1-vb6-brake-shoes-pads-m7-al-bolt-4710627575824.html
Dort ist der Drehpunkt zum Einstellen der Winkel direkt zwischen dem Schuh und der ersten Aluscheibe:
unbenannt-jpg.1005412

Gleich nach der ersten, dünnen Aluscheibe kann dann der Bremsarm geklemmt werden. Dadurch ist der Abstand zum Bremsarm geringer als bei den sonst üblichen Bremsschuhen. Nur mit diesem Schuh konnte ich an meinem Trekker die V-Brake optisch vernünftig einstellen:
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8xOS8xOTM4LzE5Mzg4ODUtbDAxbTl6dWdxcTR5LWNpbWc0NjcxLW9yaWdpbmFsLmpwZw.jpg

aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yNi8yNjczLzI2NzMxOTMtaG1ldm94NG9rdmJ2LXB4bF8yMDIyMDkyMV8xODU2MDE5NTYtb3JpZ2luYWwuanBn.jpg

Von Ashima gibt es einen ähnlichen und weitaus billigeren Bremsschuh:
https://www.amazon.co.uk/Ashima-V-Brake-Shoe-Function-Black/dp/B009RMSKRM *
Der hier scheint genauso aufgebaut zu sein:
https://www.bike-components.de/de/K...MI0dSQwd_B6AIVTcreCh2p9giPEAQYBSABEgLQDfD_BwE *
Interessant ist auch dieser, baut aber möglicherweise wieder höher:
https://www.amazon.de/XLC-Bremsschuhe-Cartridge-mehrfarbig-2500385110/dp/B00NPXCHDC *
Insgesamt habe ich allerdings den Eindruck, dass die teuren (dafür aber sauleichten) KCNC-Bremsschuhe am niedrigsten bauen.
Hier noch eine Bezugsquelle: https://www.bike24.de/p111814.html?q=kcnc v
Das ist ja mal super hilfreich. Vielen Dank. Die KCNC-Bremsschuhe bekomme ich gerade nicht ran, richtig? Beide Links haben ihn nicht auf Lager...
Ich werde einmal einen Versuch mit den XLC-Belägen machen und hier berichten!

Morgen bekomme ich auch die Kool Stop Thinline Schuhe.
https://www.amazon.de/gp/product/B0027BFQJK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Ich werde Bilder machen, wie die XLC und Thinline Beläge passen!
 
Habe selbiges Problem bei einem Rad, nicht so extrem wie bei dir, hab aber auch die XT V Brakes drangebaut, ich glaube aber auch, dass diese am Bremsbelag dicker bauen - mit dem Parallelogram Feature ...
Denke sowas zb wäre perfekt, werde ich ggf in Zukunft mal probieren:
https://www.ebay.de/itm/226251034903
Ich kann den beendeten Artikel "Dieses Angebot wurde verkauft am Sa, 27. Jul um 10:42." leider nicht sehen. Kannst Du uns ein Bild hier einstellen? Lg Michael.
 
Ich kann den beendeten Artikel "Dieses Angebot wurde verkauft am Sa, 27. Jul um 10:42." leider nicht sehen. Kannst Du uns ein Bild hier einstellen? Lg Michael.
SHIMANO STX Vbrakes
Glaube da kann man deutlich schmaler bauen hin zur Felge (nur eine Vermutung/Gedanke)
 

Anhänge

  • Screenshot 2024-07-30 at 23.04.24.png
    Screenshot 2024-07-30 at 23.04.24.png
    1 MB · Aufrufe: 35
Leute, ich verstehe den Freilauf meines Marchisio LRS einfach nicht…

Das die Sperrklinken im Nabenkörper sind anstatt am Freilauf, ist ja nicht sonderlich spannend… Keine Ahnung, warum die das so machen. Der Freilauf klingt im Betrieb jedenfalls cool; ich dachte schon, da seien Rastscheiben verbaut.

Was mich aber wirklich irritiert, ist die „Montage“ des Freilaufs. Kann das sein, dass der da wirklich ohne jegliche Fixierung nur aufgesteckt ist? Ich hatte neulich das HR demontiert und konnte den Freilauf einfach mit der Hand abziehen… und ebenso wieder aufstecken. Wie kann das sein, dass der im Betrieb nicht wandert? Okay, sind ja nur wenig Millimeter Luft, bis das kleinste Ritzel dann am Rahmen schrabbeln würde.

Bisher ist so etwas nicht passiert, bin schätzungsweise ca. 2500-3000km damit gefahren. Das hier habe ich dazu im Netz gefunden:
Der italienische Hersteller Marchisio ist unter Schraubern vor allem durch seine vielseitigen Kassetten bekannt. Diese bringen zum Beispiel Schaltungen und Laufräder der unterschiedlichen Systeme von Shimano und Campagnolo zusammen und lösen so vielfältige Kompatibilitätsprobleme. Mit den Marchisio-Laufrädern geht der Wechsel noch schneller und einfacher. Hier lässt sich ohne Werkzeug mit einem einzigen Handgriff der Rotor von der Nabe ziehen – und gegen einen anderen ersetzen.

IMG_5161.jpeg


IMG_5163.jpeg
 
Bisher lief das HR problemlos und die zwei kurzen Fahrten nach dem Abnehmen und wieder Aufstecken des Freilaufs waren auch total unauffällig…

Ich verstehe es nur nicht.
 
Kennt von euch jemand eine Selbsthilfewerkstatt, o. ä., in der ich ein Rahmenset mittels Bürstenaufsatz von seiner Lackierung befreien könnte?
Eine eigene Werkstatt oder Garage, die man mir zur Verfügung stellt?
Brauche nur Strom und einen Raum, in dem es laut und dreckig werden darf (mache natürlich alles wieder sauber danach). Werkzeug vorhanden.
Meine Nachbarn steigen mir sonst aufs Dach.
Nähe Sandhausen/Heidelberg/RNK.
 
Zurück